Ao descer na estação Porta Venezia do metrô M1, a primeira coisa que você vê é a própria saída do metrô pintada com listras de arco-íris. Milão não costuma ser tão literal sobre seus humores. Aqui, porém, o bairro anuncia seu apetite por misturar coisas que supostamente não pertencem umas às outras: um palácio Liberty monumental, uma cantina eritreia de décadas, um bar que cometeu um erro famoso em 1972 e as ruas queer mais movimentadas da cidade, tudo compartilhando o mesmo código postal. Porta Venezia é grandiosa e desleixada, rápida e íntima, e muito mais acolhedora do que seus primos elegantes gostariam de admitir.
Pelo que Porta Venezia é conhecida
Três fios definem Porta Venezia, e eles se cruzam na mesma calçada. O primeiro é a arquitetura Liberty, a resposta exuberante de Milão ao Art Nouveau, toda em ferro forjado floral, azulejos e fachadas teatrais. O segundo é uma cultura gastronômica com raízes reais, não uma moda passageira: a culinária eritreia e etíope está aqui desde os anos 1960, e a Via Melzo ainda cheira, da melhor maneira possível, a berbere e injera. O terceiro é o vilarejo LGBTQ+ ao redor da Via Lecco e Via Tadino, onde as ruas ficam mais movimentadas quando o tempo está bom e a cidade desaperta a gravata.
O passeio arquitetônico do bairro começa propriamente no Palazzo Castiglioni, na Corso Venezia, 47, a declaração de 1901-04 de Giuseppe Sommaruga em pedra bruta e decoração pesada que um dia escandalizou o bom gosto milanês. É o tipo de edifício que lembra que a cidade sempre gostou de um pouco de drama, desde que chegue em pedra e bronze, não em lantejoulas. A partir daí, o desvio mais recompensador é em direção à Via Malpighi, onde Giovan Battista Bossi colocou duas obras-primas Liberty quase lado a lado: a Casa Galimberti, no número 3, com suas figuras de cerâmica pintadas e plantas trepadeiras, e a Casa Guazzoni, no número 12, toda em varandas de ferro forjado e cimento esculpido. Você não precisa de ingresso. Só precisa de tempo e de um pescoço que consiga se inclinar para cima sem vergonha.
O que torna esse trecho tão milanês é a forma como a arquitetura divide a rua com a vida cotidiana. Uma mulher com sacolas de compras para sob uma fachada que um dia chocou a cidade; um entregador de delivery apoia uma scooter contra uma parede que merece estar em um livro de história do design. Porta Venezia não se congela para ser admirada. Ela continua se movendo, e esse é o ponto.
Onde comer e beber
O argumento mais convincente do bairro é o jantar. Na Via Melzo, o Warsà, no número 16, serve comida eritreia há cerca de três décadas, e continua sendo um daqueles lugares onde o ambiente já diz exatamente que tipo de refeição você vai ter antes do primeiro prato chegar. A especialidade da casa é o zighinì, um ensopado de carne apimentado servido sobre injera compartilhada, o pão esponjoso que funciona como prato e talher ao mesmo tempo. Você come com as mãos, como deve ser, e a coisa toda tem a franqueza reconfortante de uma refeição que não tem tempo para teatro. É simplesmente bom, e sabe disso.
Algumas portas adiante, o Adulis, na Via Melzo, 24, trabalha a mesma tradição com um forte cardápio vegetariano e vegano, o que é útil se você é do tipo de viajante que gosta que um bairro acomode a mesa inteira, não um apetite heroico sozinho. Na esquina, o Zula, na Via Tadino, 6, combina pratos eritreus com uma carta de coquetéis séria, o que faz dele uma das transições mais fáceis do bairro do jantar para as bebidas. Essa é uma jogada bem Porta Venezia: coma generosamente, depois vagueie por algumas ruas sem mudar o humor.
O outro marco gastronômico é japonês, e vem com história. O Shiro Poporoya, na Via Eustachi, 17, é o balcão minúsculo que introduziu o sushi em Milão em 1977, e ainda funciona como uma mercearia japonesa com um bar de sushi anexo. Vá pelo chirashi e preste atenção ao fato de que este lugar estava fazendo o trabalho muito antes de o sushi se tornar um acessório de estilo de vida em outras partes da cidade. Porta Venezia não tem paciência para chegadas tardias fingindo serem pioneiras.
Para café da manhã, bolos e o tipo de aperitivo que começa com migalhas de pastelaria e termina com um spritz, o Pavè, na Via Felice Casati, 27, é a padaria do bairro pela qual os locais realmente fazem fila. É um daqueles lugares que parecem mais movimentados em todos os momentos certos, desde os croissants da manhã até as bebidas noturnas. Para um café com consciência séria, o Orsonero Coffee, na Via Broggi, 15, é o bar especializado gerido por uma família, com filtros de origem única rotativos e sem atalhos de espresso. Esse último detalhe importa. Milão pode ser muito orgulhosa de seu ritual do café, e às vezes muito preguiçosa em relação a ele. O Orsonero não é preguiçoso.
Se você quiser o bairro em uma só refeição, faça assim: café no Orsonero, um pastel no Pavè, depois almoço ou jantar na Via Melzo. Quando terminar, a lógica do bairro terá se tornado clara. Porta Venezia não tenta ser uma coisa só. Está tentando te alimentar bem de várias direções ao mesmo tempo.
Vida noturna
Porta Venezia bebe em dois registros. O histórico é o Bar Basso, na Via Plinio, 39, uma instituição de painéis de madeira que mudou pouco desde os anos 1960. Este é o bar onde o barman Mirko Stocchetto supostamente serviu vinho espumante em vez de gim em 1972 e inventou o Negroni Sbagliato — o Negroni "errado". Peça no balcão com os acompanhamentos habituais de amendoim, azeitonas e batatas fritas, e deixe o ambiente fazer o resto. É uma peregrinação, sim, mas uma boa: do tipo que você faz porque a bebida tem uma história e o lugar ainda acredita nela.
O outro registro é o vilarejo gay, concentrado ao redor da Via Lecco e Via Tadino. O Leccomilano é a âncora, com aperitivo, sets de DJ e karaokê drag, enquanto o Mono Bar, a poucos passos, é um ponto de encontro da comunidade há mais de vinte anos. Em fins de semana quentes, as calçadas dessas ruas se transformam em uma festa ao ar livre: bebidas na mão, multidões heterossexuais e queer misturadas, a cidade fazendo o que faz de melhor quando para de fingir que é reservada. É uma das cenas mais amigáveis de Milão, e uma das menos interessadas em performance por si só.
Para um coquetel com menos barulho e mais concentração, vá ao Nottingham Forest, na Viale Piave, 1. É minúsculo, repleto de artefatos e há muito classificado entre os melhores do mundo, o que soa como o tipo de afirmação que os bares fazem quando ficaram sem charme. Aqui é verdade o suficiente para importar. Chegue cedo e não traga um grupo grande. O ambiente não vai te perdoar, e francamente não deveria.
O que fazer / o que ver
O coração verde de Porta Venezia é o Giardini Pubblici Indro Montanelli, o parque público mais antigo de Milão, projetado em 1784. É uma extensão de lagos, gramados e árvores antigas em estilo inglês, gratuito e sempre aberto, e dá ao bairro um necessário botão de pausa. Famílias passam, corredores cruzam a grama, e o barulho da cidade diminui um pouco entre os troncos. Milão não tem muitos lugares que permitem respirar sem sair do centro. Este é um deles.
Dentro do parque, o Museo Civico di Storia Naturale, na Corso Venezia, 55, é um grandioso museu de história natural neorromânico com esqueletos de dinossauros e uma das maiores coleções de geologia da Europa. Está aberto de terça a domingo, das 09:00 às 17:30, e os ingressos custam cerca de €5, o que é quase indecentemente razoável para a escala do que você vê. Um pouco adiante, o Civico Planetario Ulrico Hoepli, na Corso Venezia, 57, mantém uma cúpula charmosamente retrô de 1929 e realiza shows de céu programados em vez de horários de funcionamento fixos. Isso também é muito Milão: a cidade gosta de um horário, mas gosta de um pouco de cerimônia em torno dele.
Para algo mais estranho e silencioso, caminhe para oeste da Corso Venezia, no chamado Bairro do Silêncio. Aqui, a Villa Invernizzi, na Via Cappuccini, 3, mantém um pequeno bando de flamingos cor-de-rosa em seu jardim particular. Você não pode entrar, mas pode observá-los através das grades, e isso nunca deixa de ser surreal. Lá estão eles: flamingos de verdade, no meio de Milão, como se alguém tivesse perdido um cartão-postal tropical e a cidade tivesse decidido ficar com ele.
Não muito longe, a Villa Necchi Campiglio, na Via Mozart, 14, é uma mansão modernista dos anos 1930 com uma das primeiras piscinas particulares de Milão, agora administrada pelo fundo de patrimônio FAI. Está aberta de quarta a domingo e custa cerca de €15, e continua sendo um daqueles lugares onde arquitetura e vida doméstica parecem estranhamente próximas. A casa é elegante sem ser congelada, o que é mais difícil de alcançar do que os bairros elegantes de Milão costumam admitir.
O contraponto mais recente é a Fondazione Luigi Rovati, na Corso Venezia, 52, um museu impressionante que entrelaça antiguidades etruscas com arte contemporânea em uma galeria subterrânea. Essa mistura faz todo o sentido aqui. Porta Venezia sempre preferiu combinações improváveis a categorias arrumadas.
{{ATTRACTIONS}}
Compras e mercados
Se Porta Venezia tem uma espinha dorsal comercial, é a Corso Buenos Aires, a rua de compras mais longa de Milão e uma das mais movimentadas da Europa. Não é aqui que você vem para uma observação reverente. É o Milão das grandes marcas: Zara, Mango, OVS, Sephora, roupas esportivas, sapatos, e uma sequência quase contínua de varejo prático ao norte da Piazza Oberdan. O ritmo é acelerado, as multidões são reais, e tudo é refrescantemente sem romance, da melhor maneira possível. Se você esqueceu algo, ou simplesmente precisa substituir o que a cidade já desgastou em você, é aqui que você faz isso.
Cruzando de volta para a Corso Venezia, o clima muda. A avenida no flanco oeste é toda elegância e fachadas Liberty, melhor para vitrines do que a Corso e mais indulgente para uma caminhada lenta. As ruas laterais — Via Tadino, Via Melzo, Via Malpighi — escondem livrarias independentes, delicatessens, torrefadores de café e pequenas butiques de design que recompensam uma boa fuçada entre as refeições. Este não é um bairro de mercado, mas é útil, e o contraste entre as duas grandes ruas diz tudo sobre Porta Venezia. Um eixo é espalhafatoso e funcional; o outro é refinado e discretamente orgulhoso. O bairro se recusa a escolher.
Onde ficar em Porta Venezia
Porta Venezia é uma das bases centrais mais inteligentes de Milão pelo preço, desde que você escolha sua rua com um pouco de cuidado. Se você quer vida noturna e comida à porta, fique perto da Via Lecco, Via Melzo e Via Tadino. Você estará a passos dos restaurantes eritreus e do vilarejo gay, e a dois minutos do M1, ao custo de algum barulho no fim de semana. Essa é a troca, e é justa se você planeja sair em vez de ficar em casa cedo.
Para calma e grandiosidade, as ruas de Corso Venezia em direção à Via Mozart são a melhor aposta. Este é o Bairro Silencioso Liberty, onde os edifícios são elegantes e as noites são mais tranquilas. Ao longo do Corso Buenos Aires você encontrará a maior oferta de hotéis e o transporte mais fácil, embora seja também a faixa mais movimentada e menos atmosférica do distrito. A sensação geral de preço é de gama média, e o valor é melhor que o Duomo ou Brera para uma localização central comparável. Mais importante, você ainda sente que está hospedado dentro de um bairro, e não em um conjunto turístico.
{{HOTELS}}
Locomoção
Porta Venezia é excepcionalmente bem conectada, o que é parte do motivo por que funciona tão bem como base. A linha vermelha M1 para em Porta Venezia, sob o Corso Buenos Aires, e em Palestro, com Lima logo ao norte. O Duomo está a cerca de cinco minutos de metrô sem baldeação, ou a cerca de 20 a 25 minutos a pé descendo direto pelo Corso Venezia. Acima do solo, os bondes 5, 9 e 33, além de várias linhas de ônibus, passam com frequência. O distrito é plano e muito caminhável de ponta a ponta, o que significa que o melhor transporte são muitas vezes seus próprios pés.
Há também uma parada de trem Porta Venezia na linha suburbana Passante. Para aeroportos, leva cerca de uma hora para Malpensa de trem via Milano Centrale ou Cadorna, e consideravelmente menos para Linate, que é acessível via metrô M4. Em outras palavras: fácil o suficiente para chegar, fácil o suficiente para sair e fácil o suficiente para continuar vagando uma vez que você está aqui.
Porta Venezia recompensa o viajante que gosta que uma cidade se contradiga em público. Ela oferece fachadas Liberty e bares queer, flamingos e fast fashion, injera e sushi, um parque projetado em 1784 e um coquetel nascido de um erro. Milão pode ser severa sobre sua imagem. Este distrito não é. É aberto, misto e desordeiro o suficiente para se sentir vivo.