Porta Venezia, Milano: regnbuestriber, jugendfacader og byens mest åbne bord

Stig af M1 ved Porta Venezia, og det første du ser er selve metro-udgangen malet i regnbuestriber. Milano er normalt ikke så bogstavelig med sit humør. Men her annoncerer distriktet sin appetit på at blande ting, der angiveligt ikke hører sammen: et monumentalt Liberty-palæ, en årtier gammel eritreansk kantine, en bar der lavede en berømt fejl i 1972, og byens travleste queer-gader deler alle samme postnummer. Porta Venezia er storladen og sjusket, hurtig og intim, og langt mere imødekommende end dets polerede fætre vil indrømme.

Hvad Porta Venezia er kendt for

Tre tråde definerer Porta Venezia, og de krydser hinanden på samme fortov. Den første er Liberty-arkitektur, Milans ekstravagante svar på jugendstil, alt sammen blomstrende jernsmedning, fliser og teatralske facader. Den anden er en madkultur med faktiske rødder, ikke et trendindslag: Eritreansk og etiopisk madlavning har været her siden 1960'erne, og Via Melzo dufter stadig, på den bedst mulige måde, af berbere og injera. Den tredje er LGBTQ+-kvarteret omkring Via Lecco og Via Tadino, hvor gaderne er travlest når vejret er godt og byen slipper slipsets knude.

Distriktets arkitektoniske vandring begynder ordentligt ved Palazzo Castiglioni på Corso Venezia 47, Giuseppe Sommarugas udsagn fra 1901-04 af ru sten og tung dekoration der engang skandaliserede milanesisk god smag. Det er den slags bygning der minder dig om, at byen altid har kunnet lide lidt drama, bare det kom i sten og bronze frem for pailletter. Derfra er den mest givende drejning mod Via Malpighi, hvor Giovan Battista Bossi placerede to Liberty-mesterværker næsten væg mod væg: Casa Galimberti på nummer 3, med sine malede keramikfigurer og klatreplanter, og Casa Guazzoni på nummer 12, alle smedejernsbalkoner og udskåret cement. Du behøver ikke en billet. Du skal bare bruge tid og en nakke der kan hældes opad uden skam.

Det der gør denne strækning så milanesisk er måden arkitekturen deler gaden med almindeligt liv. En kvinde med indkøbsposer stopper under en facade der engang chokerede byen; en budbringer læner en scooter mod en mur der hører hjemme i en designhistorisk bog. Porta Venezia fryser ikke sig selv for beundrende blikke. Det bliver ved med at bevæge sig, og dét er pointen.

Hvor man spiser og drikker

Distriktets mest overbevisende argument er aftensmad. På Via Melzo har Warsà på nummer 16 serveret eritreansk mad i omkring tre årtier, og det er stadig et af de steder hvor rummet fortæller dig præcis hvilken slags måltid du er i gang med, inden den første tallerken lander. Husets specialitet er zighinì, en stærk kødsgryde serveret på fælles injera, det svampede brød der fungerer som både tallerken og bestik på én gang. Du spiser med hænderne, som du skal, og det hele har den betryggende ligefremhed af et måltid der ikke har tid til teater. Det er simpelthen godt, og det ved det.

Et par døre væk, Adulis på Via Melzo 24 dyrker samme tradition med en stærk vegetarisk og vegansk menu, hvilket er nyttigt hvis du er den slags rejsende der kan lide at et kvarter kan rumme hele bordet frem for én heroisk appetit. Om hjørnet folder Zula på Via Tadino 6 eritreanske retter ind i en seriøs cocktailkort, hvilket gør det til en af distriktets nemmeste overgange fra mad til drinks. Det er et meget Porta Venezia-træk: spis generøst, og drik et par gader væk uden at ændre dit humør.

Det andet madlandmærke er japansk, og det kommer med historie. Shiro Poporoya på Via Eustachi 17 er den lille disk der introducerede sushi til Milano i 1977, og den fungerer stadig som en japansk købmand med en sushi-bar tilknyttet. Gå efter chirashien og læg mærke til at dette sted har gjort arbejdet længe før sushi blev et livsstilstilbehør andre steder i byen. Porta Venezia har ingen tålmodighed med sene ankomster der leger pionerer.

Til morgenmad, kager og den slags aperitivo der starter med krummer og ender med en spritz, er Pavè på Via Felice Casati 27 nabolagets bageri som lokale faktisk køer for. Det er et af de steder der føles travlest på alle de rigtige tidspunkter, fra morgencroissanter til aften drinks. Til kaffe med en seriøs samvittighed, er Orsonero Coffee på Via Broggi 15 den familieejede specialbar med skiftende enkeltoprindelsesfiltre og ingen espressogenveje. Den sidste detalje betyder noget. Milano kan være meget stolt af sin kafferitual, og nogle gange meget doven omkring det. Orsonero er ikke doven.

Hvis du vil have kvarteret på én gang, gør det på denne måde: kaffe hos Orsonero, en wienerbrød hos Pavè, og derefter frokost eller aftensmad på Via Melzo. Når du er færdig, vil distriktets logik have gjort sig klar. Porta Venezia prøver ikke at være én ting. Det prøver at fodre dig godt fra flere retninger på én gang.

Gå i byen

Porta Venezia drikker i to registre. Det historiske er Bar Basso på Via Plinio 39, en panelklædt institution der næsten ikke har ændret sig siden 1960'erne. Det er baren hvor bartender Mirko Stocchetto angiveligt hældte mousserende vin i stedet for gin i 1972 og opfandt Negroni Sbagliato – den "forkerte" Negroni. Bestil den i baren med de sædvanlige peanuts, oliven og chips, og lad rummet gøre resten. Det er en pilgrimsfærd, ja, men en god en: den slags du gør fordi drinken har en historie og rummet stadig tror på den.

Det andet register er homobyen, samlet omkring Via Lecco og Via Tadino. Leccomilano er ankeret, med aperitivo, DJ-sets og drag-karaoke, mens Mono Bar, et par skridt væk, har været et samlingssted i mere end tyve år. På varme weekender bliver fortovene omkring disse gader til en udendørs fest: drinks i hånden, straight og queer blandet, byen der gør hvad den gør bedst når den holder op med at lade som om den er reserveret. Det er en af de venligste scener i Milano, og en af de mindst interesserede i performance for sin egen skyld.

Til en cocktail med mindre støj og mere koncentration, tag til Nottingham Forest på Viale Piave 1. Det er lille, fyldt med artefakter og længe rangeret blandt verdens bedste, hvilket lyder som den slags påstande barer kommer med når de er løbet tør for charme. Her er det sandt nok til at betyde noget. Kom tidligt, og tag ikke en stor gruppe med. Rummet vil ikke tilgive dig, og ærlig talt burde det heller ikke.

Ting at gøre / hvad man skal se

Porta Venezias grønne hjerte er Giardini Pubblici Indro Montanelli, Milans ældste offentlige park, anlagt i 1784. Det er en engelsk inspireret strækning af søer, græs og gamle træer, gratis og altid åben, og det giver distriktet en nødvendig pauseknap. Familier passerer, løbere krydser græsset, og byens støj tynder lidt ud mellem stammerne. Milano har ikke mange steder der lader dig trække vejret uden at forlade centrum. Dette er et af dem.

Inde i parken er Museo Civico di Storia Naturale på Corso Venezia 55 et storslået nyromansk naturhistorisk museum med dinosaurskeletter og en af Europas største geologisamlinger. Det er åbent tirsdag til søndag fra 09:00 til 17:30, og billetter koster omkring 5 €, hvilket er nærmest upassende rimeligt i forhold til omfanget af hvad du får. Lidt længere henne holder Civico Planetario Ulrico Hoepli på Corso Venezia 57 en charmerende retro 1929-kuppel og kører planlagte himmelshows i stedet for faste åbningstider. Det er også meget Milano: byen kan lide en tidsplan, men den kan lide lidt ceremoni omkring den.

For noget mærkeligere og mere stille, gå vest for Corso Venezia ind i det såkaldte Stillekvarter. Her holder Villa Invernizzi på Via Cappuccini 3 en lille flok lyserøde flamingoer i sin private have. Du kan ikke gå ind, men du kan se dem gennem rækværket, og det holder aldrig op med at være surrealistisk. Der er de: ægte flamingoer, midt i Milano, som om nogen havde forlagt et tropisk postkort og byen havde besluttet at beholde det.

Ikke langt derfra er Villa Necchi Campiglio på Via Mozart 14 et 1930'er modernistisk palæ med en af Milans første private swimmingpools, nu drevet af FAI kulturarvsorganisationen. Det er åbent onsdag til søndag og koster cirka 15 €, og det er stadig et af de steder hvor arkitektur og husligt liv føles uhyggeligt tæt på hinanden. Huset er elegant uden at være frosset, hvilket er sværere at opnå end Milans polerede distrikter normalt indrømmer.

Det nyere modspil er Fondazione Luigi Rovati på Corso Venezia 52, et slående museum der fletter etruskiske antikviteter sammen med samtidskunst i et underjordisk galleri. Den blanding giver perfekt mening her. Porta Venezia har altid foretrukket usandsynlige parringer frem for pæne kategorier.

Shopping og markeder

Hvis Porta Venezia har en kommerciel rygrad, er det Corso Buenos Aires, den længste shoppinggade i Milano og en af de travleste i Europa. Det er ikke her du kommer for ærbødig browsing. Det er high-street Milano: Zara, Mango, OVS, Sephora, sportstøj, sko, og en næsten kontinuerlig række af praktisk detailhandel nordpå fra Piazza Oberdan. Tempoet er livligt, folkemængderne er ægte, og det hele er forfriskende uromantisk på den bedste måde. Hvis du har glemt noget, eller bare skal erstatte hvad byen allerede har slidt af dig, er det her du gør det.

Gå tilbage mod Corso Venezia og stemningen skifter. Boulevardet på den vestlige flanke er al elegance og Liberty-facader, bedre til skuevinduer end Corso og mere tilgivende over for en langsom gåtur. Sidegaderne – Via Tadino, Via Melzo, Via Malpighi – gemmer på uafhængige boghandlere, delikatesser, kafferisterier og små design-drevne butikker der belønner et ordentligt kig mellem måltiderne. Det er ikke et markedsdistrikt, men det er et nyttigt et, og kontrasten mellem de to store gader siger alt om Porta Venezia. En akse er brash og funktionel; den anden er forfinet og stille stolt. Kvarteret nægter at vælge.

Hvor man kan bo i Porta Venezia

Porta Venezia er en af de smarteste centrale baser i Milano for pengene, forudsat at du vælger din gade med omhu. Hvis du vil have natteliv og mad lige uden for døren, så bo omkring Via Lecco, Via Melzo og Via Tadino. Du vil være få skridt fra de eritreiske restauranter og gay village, og to minutter fra M1, på bekostning af lidt weekendstøj. Det er afvejningen, og den er rimelig, hvis du planlægger at være ude snarere end at gå tidligt i seng.

For ro og storhed er gaderne ud for Corso Venezia og mod Via Mozart et bedre valg. Dette er Liberty Silence Quarter, hvor bygningerne er flotte og aftenen er mere stille. Langs Corso Buenos Aires finder du det største udvalg af hoteller og den letteste transport, selvom det også er den travleste og mindst stemningsfulde strækning i kvarteret. Den overordnede pris føles mellemklasse, og værdien er bedre end Duomo eller Brera for en sammenlignelig central beliggenhed. Vigtigere er det, at du stadig føler, at du bor i et kvarter snarere end i en turistzone.

Transport

Porta Venezia er usædvanlig godt forbundet, hvilket er en del af, hvorfor det fungerer så godt som base. M1 rød linje stopper ved Porta Venezia under Corso Buenos Aires og ved Palestro, med Lima lige mod nord. Duomo er cirka fem minutter væk med metro uden skift, eller omkring 20-25 minutters gang lige ned ad Corso Venezia. Over jorden kører sporvogn 5, 9 og 33 samt flere buslinjer hyppigt. Kvarteret er fladt og meget gangbart fra ende til anden, hvilket betyder, at den bedste transport ofte er dine egne fødder.

Der er også et Porta Venezia-togstop på den forstadsmæssige Passante-linje. Til lufthavnene er det cirka en time til Malpensa med tog via Milano Centrale eller Cadorna, og betydeligt mindre til Linate, som kan nås med M4-metroen. Med andre ord: let nok at ankomme, let nok at rejse, og let nok at fortsætte med at vandre, når du først er her.

Porta Venezia belønner den rejsende, der kan lide, at en by modsiger sig selv offentligt. Det giver dig jugendfacader og queer-barer, flamingoer og hurtig mode, injera og sushi, en park anlagt i 1784 og en cocktail født af en fejltagelse. Milano kan være streng med sit image. Det er dette kvarter ikke. Det er åbent, blandet og lige turbulent nok til at føles levende.