Navigli, Milan : canaux, aperitivo et vie nocturne

Deux canaux et un vieux port suffisent à donner une personnalité à un quartier de Milan, ce qui n'est pas rien. Dans le Navigli, l'eau fait l'essentiel de la conversation : le Naviglio Grande, creusé à partir de 1179 pour transporter marchandises et marbre depuis le lac Majeur ; le Naviglio Pavese, qui descend vers Pavie au sud ; et la Darsena, où ils se rejoignent dans un port intérieur restauré qui fait désormais office de promenade avec un meilleur décor pour observer les gens que la plupart des places. En fin d'après-midi, le quartier desserre sa cravate. À 18h30, il est tout à fait lui-même : les verres tintent, les plateaux de buffet apparaissent, et les chemins de halage de l'Alzaia Naviglio Grande et de la Ripa di Porta Ticinese se remplissent, coude à coude, de jeunes Milanais de vingt ans, d'étudiants, de touristes de passage et de l'occasionnel réfugié de la fashion week qui porte encore un badge d'ailleurs. Le Navigli, c'est la ville à plein volume, et il le sait.

Ce pour quoi le Navigli est connu

Le nom raconte l'histoire avant même que le premier spritz n'atterrisse sur une table : Navigli signifie canaux, et ce quartier est construit autour d'eux. Le Grande est arrivé le premier, le Pavese plus tard, et l'ensemble du système a été perfectionné — non pas inventé — par Léonard de Vinci, qui bénéficie d'une aura locale pour un travail réalisé deux siècles après le début du creusement. C'est Milan en miniature : pratique, ambitieuse et très heureuse de créditer un génie quand l'ingénierie fait déjà le travail le plus dur.

La Darsena est la charnière. Autrefois le vieux port intérieur de Milan, construit au début du XVIIe siècle, laissé à l'abandon pendant des décennies, il a été ramené à la vie en tant que promenade au bord de l'eau après la rénovation de l'Expo 2015. Aujourd'hui, c'est là que les canaux se rencontrent, que la promenade du soir commence et que le quartier change de caractère d'heure en heure. Venez le matin et vous découvrez un quartier plus calme, un peu négligé sur les bords, avec des bars fermés et quelques touristes qui photographient l'eau. Venez après le travail et l'endroit tout entier bascule.

Ce qui a rendu le Navigli célèbre, cependant, ce n'était pas l'ingénierie. C'était l'aperitivo. Ce quartier a transformé le rituel milanais boisson-plus-buffet en destination, et il le fait toujours mieux que n'importe où ailleurs dans la ville. Le rituel est simple : un verre à prix fixe, généralement autour de 8 à 10 € dans les endroits classiques, et l'accès à un buffet qui peut aller d'utile à franchement généreux. Les bars au bord du canal sont souvent touristiques, oui, mais la foule est réelle, le bruit est réel, et l'appétit aussi est réel. Milan a de nombreuses surfaces polies ; le Navigli préfère un peu de cambouis sous les ongles.

Éloignez-vous d'une rue de l'eau et l'ambiance change à nouveau. C'est là que le quartier garde son âme ancienne : des ateliers d'artisanat dans les cours, des magasins vintage, des petites galeries et le coin préservé du Vicolo dei Lavandai, une allée de lavandières du XIXe siècle où les blanchisseurs lavaient jadis le linge sur des dalles de pierre. C'est un de ces endroits milanais qui semblent presque gênés par leur propre charme, ce qui est généralement le signe qu'il est authentique.

Où manger et boire

Le bord du canal est densément peuplé de bars à buffet et d'endroits qui savent exactement ce qu'un visiteur novice veut entendre. Mais la vraie gastronomie du Navigli se trouve généralement à une rue ou deux de là, là où le quartier arrête de jouer la comédie et se met à cuisiner.

Le fleuron est le 28 Posti sur la Via Corsico, une salle de 28 couverts qui propose des menus dégustation en 5, 8 et 10 plats axés sur une cuisine méditerranéenne sans gaspillage et axée sur la technique. La carte des vins est composée à environ 80 % de vins naturels et biodynamiques, ce qui en dit long sur les priorités de la maison : la réflexion plutôt que l'esbroufe, et un certain refus de faire les choses de manière paresseuse. Il est référencé au Michelin, mais pas d'une manière qui donne l'impression que l'endroit est embaumé. C'est toujours le Navigli, après tout ; la salle est intime, pas précieuse.

Pour la vague de la néo-trattoria qui a changé les habitudes culinaires milanaises, Nebbia sur la Via Torricelli est l'adresse à connaître. Pâtes faites maison, plats lombards de saison et une sélection restreinte de petits producteurs naturels lui confèrent ce genre de confiance qui vient du fait de savoir exactement ce que l'on est. Pas de théâtralité, pas de cosplay culinaire. Juste une cuisine qui comprend la région et qui n'a pas peur de la moderniser.

Si vous voulez le côté traditionnel, El Brellin est le choix évident et correct. Il est situé juste sur le Vicolo dei Lavandai dans un bâtiment du XVIIIe siècle au-dessus de l'ancien canal du lavoir, et il propose les classiques milanais avec ce genre d'autorité au langage simple qui se fait de plus en plus rare. Commandez le risotto à la milanaise, celui au safran ; l'osso buco ; la cotoletta. Par temps chaud, le jardin ouvre, et l'endroit devient exactement ce qu'un restaurant milanais au bord du canal devrait être : un peu théâtral, un peu désuet et tout à fait heureux de ses propres traditions.

Pour quelque chose de plus simple, Fabbrica sur l'Alzaia Naviglio Grande est une pizzeria fiable au bord du canal. Fiable n'est pas un mot glamour, mais dans un quartier où beaucoup d'endroits en font trop, la fiabilité a une certaine grâce.

Et puis il y a l'aperitivo, qui ici est moins une habitude pré-dîner qu'un système météorologique civique. Spritz Navigli sur la Ripa di Porta Ticinese est l'archétype : un cocktail à prix fixe, environ 8 à 10 €, et un long buffet à partir de 17h environ. C'est bruyant, généreux et exactement ce que les gens veulent dire quand ils disent « aperitivo sur le Navigli ». Pas de mystère. Pas d'ironie. Juste la chose elle-même.

Sortir

Si les bars du canal sont le quartier en pleine lumière du jour, les bars à cocktails sont sa mémoire d'avoir été malin avant de devenir bondé. La scène des boissons du Navigli a un vrai pedigree, et elle a commencé bien avant que la vague touristique n'en ait émoussé les contours.

Rita sur la Via Angelo Fumagalli a ouvert en 2002, à une époque où les cocktails à base d'ingrédients frais et sans sirop artificiel étaient encore une nouveauté en Italie plutôt qu'un argument marketing. Cela seul lui vaut du respect. La carte est toujours construite autour d'infusions maison tournantes, et les barmans de la ville en parlent encore avec le ton réservé aux endroits qui ont discrètement changé les règles.

À quelques pas de là, MAG Cafè sur la Ripa di Porta Ticinese est un de ces endroits qui semblent avoir été assemblés à partir d'un grenier très élégant : fauteuils en velours, curiosités sur chaque étagère, une carte de cocktails qui change tous les quelques mois. C'est le genre de salle qui récompense une arrivée précoce. Arrivez-y vers 18h30 si vous voulez un siège, ce qui est aussi une règle utile pour tout le quartier si vous n'aimez pas vous tenir debout dans une foule avec un verre tiède.

Pour quelque chose de plus raffiné, Ugo sur la Via Corsico est un bar à cocktails et bistrot de style salon, ouvert depuis 2013. Il a le moelleux qui donne l'impression que l'endroit est un choix plutôt qu'un accident. Certains soirs, c'est exactement ce que vous voulez.

Ensuite, il y a Backdoor 43, l'adresse culte du quartier et, oui, le plus petit bar du monde. Quatre mètres carrés, une poignée de tabourets, un mot de passe, et réservable à l'heure sur la Ripa di Porta Ticinese. Quand il ne sert pas ces minuscules sessions privées, il distribue des cocktails à emporter par une lucarne. La blague aurait pu s'user depuis des années ; au lieu de cela, elle reste délicieusement absurde.

Si vous préférez la musique live à la mixologie, le Nidaba Theatre sur la Via Emilio Gola propose depuis 1996 une programmation intime de jazz, blues, soul et folk, généralement sans couvert. C'est éclairé en rouge et petit, ce qui est exactement comme une salle de musique live devrait se sentir quand elle connaît sa propre taille. Sur une carte du quartier pleine de bars, cela donne au Navigli un peu de colonne vertébrale.

Un avertissement honnête, car l'honnêteté est utile dans l'écriture sur les quartiers et dans la vie : les vendredis et samedis soirs peuvent être une cohue, et les chemins de halage deviennent bruyants, bondés et désordonnés après minuit. Le Navigli ne prétend pas être une bibliothèque. C'est un endroit où la soirée arrive avec une certaine force et reste jusqu'aux petites heures.

L'eau est l'attraction évidente, mais elle n'est pas passive. Le moyen le plus simple de comprendre le Navigli est une croisière d'une heure sur le canal, qui fait une boucle le long du Naviglio Grande et revient par la Darsena sur des bateaux électriques. Elle passe devant l'église San Cristoforo sul Naviglio du XIIIe siècle, l'ancien club d'aviron et le Vicolo dei Lavandai sous l'angle pour lequel il a été construit. Réservez un départ en soirée ou au coucher du soleil et vous pourrez l'intégrer facilement à l'aperitivo, ce qui est le genre d'élégance pratique que Milan apprécie.

À pied, la promenade classique du Navigli part de la Darsena et longe les chemins de halage, sans billet requis. C'est une de ces promenades urbaines qui fonctionnent parce que le décor fait la moitié du travail et le reste consiste à observer les gens. Le bord du canal vous donne le quartier en séquence : bars, ponts, vitrines, quelques rues latérales plus calmes, puis le retour de l'eau. Glissez-vous dans le Vicolo dei Lavandai et vous obtenez les lavoirs préservés et le petit canal d'eau, el fossett, qui coule encore du canal. C'est un petit endroit, mais il change l'échelle du quartier. Soudain, le quartier de la fête se souvient qu'il était autrefois un quartier ouvrier.

Si votre visite tombe le dernier dimanche du mois, le Mercatone dell'Antiquariato est indispensable. Il s'étend sur près de deux kilomètres le long du canal dès le petit matin, avec plusieurs centaines d'exposants proposant meubles, estampes, montres, argenterie, bijoux, livres, vinyles et bric-à-brac. Ce n'est pas un tas à fouiller ni une braderie de coffre de voiture ; c'est un marché à prix fixe, sans marchandage, et les acheteurs sérieux arrivent tôt. Cela seul vous dit quelque chose sur Milan : même le marché aux puces aime les règles.

La place de la Darsena accueille également des marchés de week-end et des événements gastronomiques saisonniers, et c'est un endroit naturel pour faire une pause avec un gelato et regarder le quartier passer du jour à la nuit. L'astuce avec le Navigli est de ne pas le précipiter. Le quartier se révèle par couches, et la plus gratifiante est souvent la plus calme.

Shopping et marchés

Le Navigli n'est pas là pour rivaliser avec le Quadrilatero d'Oro ou le Corso Buenos Aires, et il serait insensé de le lui demander. Le shopping de mode n'est pas le but. Flâner, oui.

Les rues latérales et les cours intérieures du Naviglio Grande cachent encore des ateliers d'artisanat, des encadreurs, des magasins de vêtements vintage et de design, et de petites galeries — une survivance de la vieille économie artisanale du quartier. C'est là que le Navigli ressemble moins à un quartier de vie nocturne et plus à un tissu urbain vivant qui a trouvé une seconde vie sans abandonner complètement la première.

Le clou du spectacle est le Mercatone dell’Antiquariato mensuel, qui a lieu le dernier dimanche de chaque mois le long du premier tronçon du Naviglio Grande, de Viale Gorizia vers Via Valenza. Plusieurs centaines de marchands agréés exposent meubles, estampes, montres, argenterie, bijoux, livres, vinyles et bibelots. Les prix sont fixes, pas de marchandage, ce qui fait gagner du temps et évite bien des simagrées. Si vous êtes sérieux, arrivez tôt ; si vous êtes simplement curieux, venez quand même.

Les autres week-ends, la place de la Darsena accueille régulièrement des marchés plus petits d'artisanat, de produits alimentaires et saisonniers, qui valent le détour chaque fois que vous passez. Le plaisir ici n'est pas dans la conquête mais dans la déambulation. Navigli est un quartier qui récompense la flânerie avec un peu d'attention et une bonne paire de chaussures.

Où dormir à Navigli

Navigli convient aux voyageurs qui veulent être au cœur de la vie nocturne et ne craignent pas de prendre le métro pour se rendre au centre historique. C'est le compromis, et il est non négociable : les chambres sur les quais de l'Alzaia Naviglio Grande ou de la Ripa di Porta Ticinese dominent les bars les plus animés de Milan, et le week-end, cela signifie du bruit jusqu'à 2h ou plus tard. Si vous réservez sur le canal, demandez une chambre donnant sur la cour ou un étage supérieur. Vous gardez l'emplacement et perdez l'essentiel du vacarme.

Pour une base plus calme tout en ayant le quartier à portée de main, cherchez une rue en retrait vers Porta Genova et Corso Genova au nord, ou les zones résidentielles plus tranquilles autour de Via Torricelli et du Naviglio Pavese. Elles troquent la vue sur le canal contre le sommeil, ce qui est parfois l'échange le plus luxueux. Le quartier est de gamme moyenne plutôt que clinquant : maisons d'hôtes de charme, petits quatre étoiles et un bon choix d'appartements, avec des prix qui grimpent fortement pendant les semaines de la mode et les grands salons du design et de l'ameublement au printemps.

Se déplacer

La gare d'accès est Porta Genova sur la ligne verte M2, à cinq à dix minutes à pied au nord du Naviglio Grande par Via Vigevano ou Via Corsico. Depuis le Duomo, le M2 ou un tramway vous y amène en moins de 20 minutes ; les trams 2 et 9/10 descendent vers les canaux et sont l'option la plus pittoresque, vous déposant autour de Corso Colombo et de la Darsena. Romolo, également sur le M2, est l'arrêt le plus pratique pour l'extrémité sud du Naviglio Pavese.

Une fois sur place, Navigli est plat et entièrement praticable à pied. Les deux chemins de halage et la Darsena forment un triangle compact que l'on peut parcourir à pied, et il est facile de se rendre à pied aux Colonnes de San Lorenzo et à Porta Ticinese au nord-est. Pour l'aéroport de Malpensa, l'itinéraire le plus simple est le Malpensa Express depuis Milano Cadorna, à environ trois stations sur le M2, soit environ 40 à 50 minutes porte à porte. Linate est plus rapide, accessible par le métro M4 avec un changement, en environ 30 à 40 minutes.

Mot de la fin

Navigli, c'est Milan avec le volume monté et les manches retroussées. C'est l'endroit où la ville vient boire, flâner, s'attarder près d'une eau qui a été creusée pour le travail et qui sert maintenant aux loisirs sans aucune plainte. Venez pour l'aperitivo, restez pour les rues latérales, et ne faites pas l'erreur de penser que le front de mer est toute l'histoire. Le meilleur de Navigli est souvent à un détour de la foule, là où la ruelle au linge, le vieux lavoir, la carte des vins naturels ou la petite salle de concert vous rappellent que c'est toujours un quartier, pas seulement un décor.