NoLo, Milan : le quartier qui a appris à se forger une marque

NoLo commence, logiquement, par une plaisanterie qui a dérapé. En 2012, trois architectes ont décidé de baptiser le quadrillage de rues au nord de la Piazzale Loreto comme New York avait baptisé SoHo, et le nom est resté. Aujourd'hui, debout sur la Piazza Morbegno avec un verre d'un vin trouble et frais, vous en ressentez encore l'ironie : un quartier qui n'était autrefois qu'une portion négligée de la Via Padova et du Viale Monza a désormais une étiquette, une réputation et, les soirs d'été, une foule qui s'approprie le trottoir comme s'il s'agissait d'une terrasse privée.

Ce pour quoi NoLo est connu

NoLo, c'est Milan les manches retroussées. C'est un quartier de lignes de tram, de boucheries halal, de magasins de réparation de téléphones et de bureaux de transfert d'argent, où l'économie du quotidien n'a jamais disparu, même après l'arrivée des bars et des osterias qui l'ont rendu branché. Cette tension est le cœur du sujet. On parle de ce lieu comme de la version indépendante et communautaire de Berlin à Milan, mais cette comparaison ne mène pas loin. NoLo est moins policé, plus pragmatique, et plus soucieux d'être vécu qu'admiré.

Son identité véritable vient de ce mélange. C'est l'un des coins les plus ethniquement variés de la ville, avec des communautés égyptienne, érythréenne, chinoise, bangladaise et latino-américaine installées de longue date, qui façonnent la cuisine et la vie de rue bien avant l'arrivée de la foule créative. Sur un seul pâté de maisons de la Via Padova, vous entendez une douzaine de langues, humez le koshari qui frit d'une porte et l'injera d'une autre, et, quelques pas plus loin, commandez un café de spécialité sans sourciller. La rue peut paraître rugueuse par endroits. Les habitants vous le diront eux-mêmes, généralement sans ménagement. Mais la fibre communautaire du quartier n'est pas superficielle. Les résidents animent une association de rue sociale, les murs sont couverts de fresques et d'art sur les volets, et les concerts d'été au bord du canal de la Martesana font le plein parce que les gens y vont vraiment.

La Piazza Morbegno est la place qui résume tout. Elle est négligée, triangulaire et sans prétention grandiose, ce qui à Milan est presque une position politique. Les buveurs colonisent le trottoir la plupart des soirs et personne ne semble s'y opposer. On se sent moins dans un lieu de destination que dans une pièce que le quartier s'est ouverte à lui-même.

Où manger et boire

C'est la raison pour laquelle les gens traversent la ville. La nourriture de NoLo n'est pas une seule histoire, mais plusieurs, et la meilleure façon de lire le quartier est de manger en parcourant ses couches. Commencez par la vieille garde à la Trattoria da Abele, Via Temperanza, une véritable trattoria milanaise où le menu change chaque soir et comprend toujours trois risottos — un à la viande, un au poisson, un aux légumes — accompagnés de ragoût de morue et de viandes mijotées. Il y a du réconfort dans cette discipline. Pas de théâtre, pas de manifestes plastifiés, juste la cuisine domestique de la ville faite avec assez de confiance pour laisser les ingrédients parler.

Ensuite, il y a Manna sur la Piazzale Governo Provvisorio, qui est la cuisine la plus ambitieuse du quartier et le sait. Le chef Matteo Fronduti dirige un restaurant référencé au Guide Michelin avec un bar à cocktails à l'entrée, et les menus dégustation commencent autour de 76 €. Le menu « Porcherie », riche en abats, n'est pas un titre timide ; c'est une déclaration. Manna est l'endroit où NoLo prouve qu'il peut faire plus que du bon marché et du convivial, même si ici, l'ambiance est moins celle d'un cordon de velours que d'un appétit sérieux.

Pour un plaisir plus tactile, Silvano — vini e cibi al banco sur la Piazza Morbegno est l'endroit où se tenir coude à coude devant un comptoir de 14 mètres et manger ce qui sort d'un vieux four à pain. Il n'y a pas de plaques de cuisson. Ce seul fait en dit assez sur le tempérament de la salle. L'ex-chef de Ratanà, Cesare Battisti, a créé quelque chose qui tient à la fois de l'osteria et du comptoir à vin, avec des vins naturels à des prix honnêtes et un menu qui reste les pieds sur terre.

La cuisine multiculturelle est cependant l'âme. Le Nove Scodelle sur le Viale Monza sert neuf bols de plats sichuanais vraiment épicés, dont des nouilles tirées à la main et des raviolis, et ce à des prix qui semblent encore presque obstinément démocratiques. El Dogo, Via Nicola D'Aulia, offre au quartier un contrepoint argentin avec des empanadas et du choripán. Et le long de la Via Padova, les migrations quotidiennes de la ville deviennent le dîner : koshari égyptien pour 5–8 €, plat d'injera érythréen pour 8–13 €, une nourriture bon marché sans se sentir compromise.

Pour les matins qui refusent de se précipiter, Tipografia Alimentare, Via Dolomiti, est un bistro rempli de plantes près de la Martesana où le pain au levain moulu sur pierre, les maritozzi et les brioches du week-end arrivent avec du vin naturel et du café de spécialité. C'est le genre d'endroit qui fait d'un petit-déjeuner lent un devoir civique.

Sortir

NoLo ne conçoit pas la vie nocturne avec beaucoup d'intérêt pour les cordons de velours ou le service en bouteille. Ses soirées appartiennent aux trottoirs, aux arrière-salles et aux bars qui connaissent leurs voisins. Ghe Pensi M.I. sur la Piazza Morbegno est le cœur battant du quartier : onze tireuses, des sandwichs garnis, des planches de charcuterie, un apéritif à environ 6–8 €, et une foule qui déborde régulièrement dehors. Il propose aussi des soirées stand-up et des DJ sets dans l'arrière-salle, ce qui est exactement le bon niveau d'ambition pour un lieu qui connaît sa propre envergure. Les soirées chaudes, la place devient une fête en plein air, et l'ensemble du décor semble glorieusement non commercial malgré le nom à la porte.

Enoteca La Botte Fatale, Via Giacosa, est un autre aimant. Le propriétaire français sert du rouge, du blanc et du rosé faits maison directement depuis des cuves en acier pour environ 3 €, ce qui est le genre de phrase qui ressemblerait à un défi ailleurs à Milan. Ici, cela semble normal. La vitrine est une minuscule galerie appelée Spazio Bidet, des sessions jam le lundi ont lieu, des soirées DJ le week-end ont lieu, et l'endroit fonctionne autant comme une salle d'écoute que comme un bar. C'est l'une de ces salles où le vin fait partie de la bande-son.

Salumeria del Design, Via Cecilio Stazio, apporte une version plus stylée du même instinct, avec un intérieur de boutique vintage, des cocktails signature et de sérieuses planches de charcuterie. Et quand le temps le permet, l'action se déplace vers la Cascina Martesana, une ancienne ferme sur le canal Via Bertelli qui accueille des concerts indie à taille humaine dans son bar-jardin toute la saison. Une carte de membre annuelle à 10 € vous donne accès. Ce détail compte : la vie nocturne de NoLo ne repose pas sur l'exclusivité, mais sur l'appartenance.

Choses à faire / que voir

La meilleure chose à faire à NoLo est de marcher. Non pas parce que c'est la chose polie à dire à propos d'un quartier, mais parce que l'endroit se révèle vraiment seulement au niveau de la rue. Descendez la Via Padova et laissez le district vous montrer sa vie ordinaire : boucheries halal, boulangeries érythréennes, bureaux de transfert d'argent, un comptoir de café de spécialité, puis une fresque murale sur un volet, puis une autre boutique qui semble avoir toujours été là. Ce n'est pas une promenade organisée. C'est un quadrillage fonctionnel, et c'est exactement pourquoi il mérite votre attention.

Au centre vert du district se trouve le Parco Trotter, un parc insolite entre la Via Padova et la Via Giacosa construit sur un ancien hippodrome qui a fonctionné de 1906 à 1924. L'ancien anneau de course est encore visible comme l'allée principale du parc, ce qui donne même à une simple promenade une géométrie légèrement fantomatique. Le terrain abrite également les pavillons historiques de l'école Casa del Sole — des chalets de taille enfantine construits à l'origine pour les enfants menacés de tuberculose, et toujours une école en activité aujourd'hui. C'est un de ces détails milanais qui semblent inventés jusqu'à ce que vous vous teniez là et voyiez la chose de vos propres yeux. Le parc est local dans le meilleur sens du terme : terrains de jeux, allées ombragées, familles, promeneurs de chiens, aucun spectacle requis.

Le Cinema Beltrade, Via Nino Oxilia, est une autre excellente raison de s'attarder. C'est l'un des premiers cinémas de Milan dédié aux films en version originale, avec cinq à sept projections par jour de films indépendants et documentaires, le tout dans une ancienne église aux sièges en velours rouge. Il y a quelque chose de plaisamment discret dans cette conversion ; cela ressemble à NoLo en miniature, s'emparer d'un espace sérieux pour le rendre à nouveau utile sans en effacer le caractère.

Juste à l'est, le Naviglio Martesana offre l'heure la plus calme du quartier. Le chemin du canal est plat, verdoyant et conçu pour le vélo et la marche hors de la ville. C'est le contrepoint à la densité de la Via Padova : de l'eau, des arbres, un peu d'espace pour respirer. Si vous voulez voir les sites classiques, le Duomo n'est qu'à dix minutes de métro. NoLo n'essaie pas de remplacer le centre de Milan. Il vous donne simplement une meilleure excuse pour ne pas vous y précipiter.

Shopping

NoLo fait du shopping comme il mange : local, bon marché et avec du caractère. L'endroit par où commencer est le Mercato Comunale Coperto di Viale Monza, aussi connu sous le nom de Mercato Crespi, au Viale Monza 54. C'est l'un des plus anciens marchés de quartier de Milan, et sa voûte en berceau lui donne juste assez de dignité architecturale pour vous rappeler que le commerce de tous les jours peut encore avoir un peu de théâtre. Après rénovation, il a conservé son mélange terre-à-terre de bouchers chevalins, de marchands de légumes et d'étals du sud de l'Italie, et à l'intérieur se trouve La Taverna dei Terroni, l'osteria bien-aimée servant orecchiette, cavatelli et ragoût de moules. Cette combinaison — marché plus déjeuner correct — est difficile à battre.

Au-delà, le quartier se prête plus à flâner au gré de vos pas qu'à du shopping ciblé. La Via Padova et les rues environnantes sont bordées d'épiceries ethniques, de magasins d'épices, de boucheries halal et de bureaux de transfert d'argent qui constituent le tissu quotidien du district, ainsi que d'une poignée de petits studios de design indépendants, de boutiques d'occasion et d'endroits liés au disque qui ont suivi la foule créative. Venez pour le marché et la texture, pas pour les marques. Les magasins phares sont ailleurs, et franchement, ils peuvent y rester.

Où séjourner à NoLo

NoLo est pertinent si vous cherchez une vie locale authentique et des prix plus bas plutôt que du poli. Il n'y a pas de grands hôtels ici ; l'hébergement se compose de maisons d'hôtes, de chambres d'hôtes et de locations d'appartements, et le compromis est simple : moins de brillance, plus de quartier. Cela convient généralement aux personnes qui finissent par y venir.

Le point idéal est la zone plus calme et bien desservie autour de Pasteur et du haut du Viale Monza près de Loreto, où vous êtes proche du métro, des bars et généralement dans l'environnement le plus confortable après la tombée de la nuit. Les rues autour de la Piazza Morbegno vous placent en plein cœur de la vie nocturne, animée mais pouvant être bruyante le week-end. Plus profondément dans la Via Padova, les chambres sont moins chères et la vie de rue paraît plus immédiate, mais les abords sont plus rugueux, alors choisissez votre pâté de maisons les yeux ouverts. Où que vous atterrissiez, vous n'êtes qu'à environ dix minutes du Duomo en métro, ce qui est la raison discrète pour laquelle il est agréable de loger ici.

Se déplacer

NoLo est l'un des quartiers périphériques les mieux connectés de Milan, et c'est une grande partie de son attrait. La porte d'entrée sud est Loreto, un important échangeur entre les lignes M1 (rouge) et M2 (verte). De là, la M1 remonte directement à travers le district, s'arrêtant à Pasteur, Rovereto et Turro, donc vous êtes rarement à plus de cinq minutes à pied d'une station. Milano Centrale et Porta Garibaldi sont toutes deux à un saut de puce, ce qui rend les arrivées et les départs sans douleur.

En surface, les lignes de tram et de bus sillonnent le Viale Monza et la Via Padova, et toute la zone est plate et parfaitement praticable à pied. Cela compte plus qu'il n'y paraît. NoLo est un quartier que l'on comprend en le traversant, pas en l'admirant depuis la fenêtre d'un taxi. Si vous voulez un itinéraire plus vert et plus long, la piste cyclable du Naviglio Martesana à la limite est vous relie aux banlieues nord et au-delà. Pour les aéroports, Milano Centrale dispose du Malpensa Express et de nombreux bus pour Linate, Malpensa et Bergame, donc même la logistique reste merveilleusement ordinaire.

NoLo n'est pas le visage policé de Milan, et c'est précisément pourquoi cela fonctionne. Il a du caractère, des prix qui restent raisonnables, et assez d'énergie culturelle pour que les bars, les fresques et les marchés ne paraissent pas être un exercice marketing. Le quartier est en pleine transformation et le sait. Cette honnêteté fait partie du charme.