Porta Venezia, Milan : rayures arc-en-ciel, façades Liberty et la table la plus ouverte de la ville

Descendez du M1 à Porta Venezia et la première chose que vous voyez est la sortie du métro elle-même peinte en rayures arc-en-ciel. Milan n'est généralement pas aussi littérale dans ses humeurs. Ici, cependant, le quartier annonce son appétit pour mélanger ce qui ne va soi-disant pas ensemble : un palais Liberty monumental, une cantine érythréenne vieille de plusieurs décennies, un bar qui a fait une erreur célèbre en 1972, et les rues les plus animées de la ville pour la communauté queer, partageant toutes le même code postal. Porta Venezia est à la fois grandiose et négligée, rapide et intime, et bien plus accueillante que ses cousines policées ne voudraient l'admettre.

Ce pour quoi Porta Venezia est connu

Trois fils conducteurs définissent Porta Venezia, et ils se croisent sans cesse sur le même trottoir. Le premier est l'architecture Liberty, la réponse exubérante de Milan à l'Art nouveau, avec ses ferronneries florales, ses carreaux et ses façades théâtrales. Le second est une culture alimentaire avec de véritables racines, pas un effet de mode : la cuisine érythréenne et éthiopienne est présente ici depuis les années 1960, et Via Melzo sent encore, de la meilleure façon possible, le berbéré et l'injera. Le troisième est le village LGBTQ+ autour de Via Lecco et Via Tadino, où les rues sont les plus fréquentées quand le temps est clément et que la ville desserre sa cravate.

La promenade architecturale du quartier commence véritablement au Palazzo Castiglioni, au Corso Venezia 47, la déclaration de 1901–04 de Giuseppe Sommaruga en pierre brute et décorations lourdes qui a un jour scandalisé le bon goût milanais. C'est le genre de bâtiment qui rappelle que la ville a toujours aimé un peu de drame, à condition qu'il arrive en pierre et en bronze plutôt qu'en sequins. De là, le virage le plus gratifiant est vers Via Malpighi, où Giovan Battista Bossi a placé deux chefs-d'œuvre Liberty presque côte à côte : la Casa Galimberti au numéro 3, avec ses figures en céramique peinte et ses plantes grimpantes, et la Casa Guazzoni au numéro 12, toute en balcons en fer forgé et ciment sculpté. Vous n'avez pas besoin de billet. Vous avez juste besoin de temps et d'un cou qui peut se renverser sans honte.

Ce qui rend cette portion si milanaise, c'est la façon dont l'architecture partage la rue avec la vie ordinaire. Une femme avec des sacs de courses s'arrête sous une façade qui a un jour choqué la ville ; un livreur à scooter se penche contre un mur qui appartient à un livre d'histoire du design. Porta Venezia ne se fige pas pour les regards admiratifs. Il continue de bouger, et c'est là tout l'intérêt.

Où manger et boire

L'argument le plus convaincant du quartier, c'est le dîner. Sur Via Melzo, Warsà au numéro 16 sert de la cuisine érythréenne depuis environ trois décennies, et c'est toujours l'un de ces endroits où la salle vous dit exactement à quel genre de repas vous vous attendez avant même que la première assiette n'arrive. La spécialité maison est le zighinì, un ragoût de viande épicé servi sur un injera partagé, le pain spongieux qui fait office à la fois d'assiette et de couvert. Vous mangez avec les mains, comme il se doit, et le tout a la franchise rassurante d'un repas qui n'a pas de temps à perdre avec le théâtre. C'est simplement bon, et il le sait.

Quelques portes plus loin, Adulis au Via Melzo 24 travaille la même tradition avec un solide menu végétarien et végétalien, ce qui est utile si vous êtes du genre voyageur qui aime qu'un quartier puisse satisfaire toute la table plutôt qu'un seul appétit héroïque. Au coin de la rue, Zula au Via Tadino 6 intègre des plats érythréens à une sérieuse carte de cocktails, ce qui en fait l'une des transitions les plus faciles du quartier entre le dîner et les boissons. C'est une manœuvre très Porta Venezia : mangez généreusement, puis dérivez vers quelques rues sans changer d'humeur.

L'autre monument culinaire est japonais, et il a une histoire. Shiro Poporoya au Via Eustachi 17 est le petit comptoir qui a introduit le sushi à Milan en 1977, et il fonctionne toujours comme une épicerie japonaise avec un bar à sushi attenant. Allez-y pour le chirashi et notez que cet endroit fait ce travail bien avant que le sushi ne devienne un accessoire de style de vie ailleurs dans la ville. Porta Venezia n'a aucune patience pour les arrivées tardives qui prétendent être des pionnières.

Pour le petit-déjeuner, les gâteaux et l'apéritif qui commence par des miettes de pâtisserie et se termine par un spritz, Pavè au Via Felice Casati 27 est la boulangerie de quartier pour laquelle les habitants font la queue. C'est l'un de ces endroits qui semble le plus fréquenté à tous les bons moments, des croissants du matin aux boissons du soir. Pour un café à la conscience sérieuse, Orsonero Coffee au Via Broggi 15 est le bar à café spécialisé familial avec des filtres mono-origine tournants et aucun raccourci d'espresso. Ce dernier détail compte. Milan peut être très fier de son rituel du café, et parfois très paresseux à ce sujet. Orsonero n'est pas paresseux.

Si vous voulez le quartier en une seule séance, faites-le ainsi : café chez Orsonero, une pâtisserie chez Pavè, puis déjeuner ou dîner sur Via Melzo. Quand vous aurez fini, la logique du quartier se sera révélée. Porta Venezia n'essaie pas d'être une seule chose. Il essaie de vous nourrir bien de plusieurs directions à la fois.

Sortir

Porta Venezia boit sur deux registres. Le registre historique est le Bar Basso, sur Via Plinio 39, une institution en boiseries qui a à peine changé depuis les années 1960. C'est le bar où le barman Mirko Stocchetto aurait versé du vin pétillant à la place du gin en 1972 et inventé le Negroni Sbagliato — le Negroni « raté ». Commandez-le au bar avec les cacahuètes, olives et chips habituelles, et laissez la salle faire le reste. C'est un pèlerinage, oui, mais un bon : le genre que l'on fait parce que le verre a une histoire et que la salle y croit encore.

L'autre registre est le village gay, regroupé autour de Via Lecco et Via Tadino. Leccomilano est l'ancre, avec apéritif, sets DJ et karaoké drag, tandis que Mono Bar, à quelques pas, est un lieu de rassemblement communautaire depuis plus de vingt ans. Les week-ends chauds, les trottoirs autour de ces rues se transforment en fête en plein air : verres à la main, foules hétéros et queer mélangées, la ville faisant ce qu'elle fait de mieux quand elle arrête de faire semblant d'être réservée. C'est l'une des scènes les plus amicales de Milan, et l'une des moins intéressées par la performance pour elle-même.

Pour un cocktail avec moins de bruit et plus de concentration, dirigez-vous vers Nottingham Forest au Viale Piave 1. C'est minuscule, rempli d'objets et classé depuis longtemps parmi les meilleurs du monde, ce qui ressemble au genre de revendication que les bars font quand ils ont épuisé leur charme. Ici, c'est assez vrai pour compter. Venez tôt et n'amenez pas un grand groupe. La salle ne vous pardonnera pas, et franchement, elle ne devrait pas.

Choses à faire / que voir

Le cœur vert de Porta Venezia est le Giardini Pubblici Indro Montanelli, le plus ancien parc public de Milan, aménagé en 1784. C'est un espace de style anglais avec des lacs, des pelouses et de vieux arbres, gratuit et toujours ouvert, et il donne au quartier un bouton pause nécessaire. Les familles passent, les coureurs traversent l'herbe, et le bruit de la ville s'atténue un peu entre les troncs. Milan n'a pas beaucoup d'endroits où l'on peut respirer sans quitter le centre. Celui-ci en fait partie.

À l'intérieur du parc, le Museo Civico di Storia Naturale au Corso Venezia 55 est un grand musée d'histoire naturelle néo-roman avec des squelettes de dinosaures et l'une des plus grandes collections de géologie d'Europe. Il est ouvert du mardi au dimanche de 09h00 à 17h30, et les billets coûtent environ 5 €, ce qui est presque indécemment raisonnable pour l'ampleur de ce que vous obtenez. Un peu plus loin, le Civico Planetario Ulrico Hoepli au Corso Venezia 57 conserve un dôme rétro-charmant de 1929 et organise des spectacles célestes programmés plutôt que des horaires d'ouverture fixes. C'est très Milan aussi : la ville aime un horaire, mais elle aime aussi un peu de cérémonie autour.

Pour quelque chose d'étrange et de plus calme, marchez à l'ouest du Corso Venezia dans ce qu'on appelle le Quartier du Silence. Ici, la Villa Invernizzi, via Cappuccini 3, abrite un petit troupeau de flamants roses dans son jardin privé. Vous ne pouvez pas entrer, mais vous pouvez les observer à travers les grilles, et cela ne cesse jamais d'être surréaliste. Les voilà : de vrais flamants roses, au milieu de Milan, comme si quelqu'un avait égaré une carte postale tropicale et que la ville avait décidé de la garder.

Non loin de là, la Villa Necchi Campiglio au Via Mozart 14 est un manoir moderniste des années 1930 avec l'une des premières piscines privées de Milan, aujourd'hui gérée par le fonds FAI. Elle est ouverte du mercredi au dimanche et coûte environ 15 €, et reste l'un de ces endroits où l'architecture et la vie domestique semblent étrangement proches. La maison est élégante sans être figée, ce qui est plus difficile à réaliser que les quartiers policés de Milan ne l'admettent généralement.

Le contrepoint plus récent est la Fondazione Luigi Rovati au Corso Venezia 52, un musée saisissant qui entrelace des antiquités étrusques avec de l'art contemporain dans une galerie souterraine. Ce mélange a parfaitement sa place ici. Porta Venezia a toujours préféré les associations improbables aux catégories bien rangées.

Shopping et marchés

Si Porta Venezia a une colonne vertébrale commerciale, c'est le Corso Buenos Aires, la plus longue rue commerçante de Milan et l'une des plus fréquentées d'Europe. Ce n'est pas l'endroit où l'on vient pour flâner respectueusement. C'est le Milan des grandes chaînes : Zara, Mango, OVS, Sephora, vêtements de sport, chaussures, et une suite quasi ininterrompue de magasins pratiques du nord de la Piazza Oberdan. Le rythme est vif, les foules sont réelles, et le tout est rafraîchissant de manque de romantisme dans le meilleur sens du terme. Si vous avez oublié quelque chose, ou si vous avez simplement besoin de remplacer ce que la ville vous a déjà usé, c'est là que vous le faites.

Revenez vers le Corso Venezia et l'ambiance change. Le boulevard sur le flanc ouest est tout d'élégance et de façades Liberty, mieux pour le lèche-vitrines que le Corso et plus indulgent pour une promenade lente. Les rues latérales — Via Tadino, Via Melzo, Via Malpighi — cachent des librairies indépendantes, des traiteurs, des torréfacteurs et de petites boutiques design qui récompensent une véritable exploration entre les repas. Ce n'est pas un quartier de marché, mais c'est un quartier utile, et le contraste entre les deux grandes rues dit tout sur Porta Venezia. Un axe est criard et fonctionnel ; l'autre est raffiné et discrètement fier. Le quartier refuse de choisir.

Où loger à Porta Venezia

Porta Venezia est l'une des bases centrales les plus intelligentes de Milan pour le prix, à condition de choisir sa rue avec un peu de soin. Si vous voulez la vie nocturne et la nourriture à votre porte, séjournez autour de Via Lecco, Via Melzo et Via Tadino. Vous serez à deux pas des restaurants érythréens et du village gay, et à deux minutes de la M1, au prix d'un certain bruit le week-end. C'est le compromis, et il est juste si vous prévoyez de sortir plutôt que de vous coucher tôt.

Pour le calme et la grandeur, les rues du Corso Venezia et vers Via Mozart sont un meilleur choix. C'est le quartier du Silence Liberty, où les bâtiments sont élégants et les soirées plus silencieuses. Le long du Corso Buenos Aires, vous trouverez le plus grand choix d'hôtels et les transports les plus faciles, mais c'est aussi l'artère la plus animée et la moins atmosphérique du district. Le prix global est de milieu de gamme, et la valeur est meilleure qu'au Duomo ou à Brera pour un emplacement central comparable. Plus important encore, vous avez toujours l'impression de séjourner dans un quartier plutôt que dans une zone touristique.

Se déplacer

Porta Venezia est exceptionnellement bien connectée, ce qui explique en partie pourquoi elle fonctionne si bien comme base. La ligne M1 rouge s'arrête à Porta Venezia, sous le Corso Buenos Aires, et à Palestro, avec Lima juste au nord. Le Duomo est à environ cinq minutes en métro sans changement, ou à environ 20 à 25 minutes à pied tout droit par le Corso Venezia. En surface, les trams 5, 9 et 33, ainsi que plusieurs lignes de bus, circulent fréquemment. Le district est plat et très praticable à pied d'un bout à l'autre, ce qui signifie que le meilleur transport est souvent vos propres pieds.

Il y a aussi un arrêt ferroviaire Porta Venezia sur la ligne suburbaine Passante. Pour les aéroports, il faut compter environ une heure pour Malpensa en train via Milano Centrale ou Cadorna, et bien moins pour Linate, accessible via la M4. En d'autres termes : assez facile pour arriver, assez facile pour partir, et assez facile pour continuer à flâner une fois sur place.

Porta Venezia récompense le voyageur qui aime qu'une ville se contredise en public. Elle offre des façades Liberty et des bars queer, des flamants et de la fast fashion, de l'injera et des sushis, un parc aménagé en 1784 et un cocktail né d'une erreur. Milan peut être sévère avec son image. Ce quartier ne l'est pas. Il est ouvert, mixte et juste assez indiscipliné pour sembler vivant.