Porta Venezia, Milano: regnbuestriper, jugendfasader og byens mest åpne bord

Gå av M1 på Porta Venezia, og det første du ser er selve metroudgangen, malt i regnbuestriper. Milano er vanligvis ikke så bokstavelig med stemningen sin. Men her kunngjør distriktet sin appetitt på å blande ting som angivelig ikke hører sammen: et monumentalt Liberty-palass, en årtier gammel eritreisk kantine, en bar som gjorde en berømt feil i 1972, og byens travleste gate for homofile deler samme postnummer. Porta Venezia er storslått og slitent, raskt og intimt, og langt mer imøtekommende enn de polerte søskenbarna vil innrømme.

Hva Porta Venezia er kjent for

Tre tråder definerer Porta Venezia, og de krysser stadig på samme fortau. Den første er Liberty-arkitektur, Milanos sprudlende svar på jugendstil, med blomsteraktig jernsmykke, fliser og teatralske fasader. Den andre er en matkultur med ekte røtter, ikke en trend: eritreisk og etiopisk matlaging har vært her siden 1960-tallet, og Via Melzo lukter fortsatt, på best mulig måte, av berbere og injera. Den tredje er LHBTQ+-området rundt Via Lecco og Via Tadino, hvor gatene er travlest når været er godt og byen løsner slipset.

Distriktets arkitektoniske spasertur begynner for alvor på Palazzo Castiglioni på Corso Venezia 47, Giuseppe Sommarugas uttalelse fra 1901–04 i grov stein og tung dekorasjon som en gang sjokkerte Milanos gode smak. Det er den typen bygning som minner deg på at byen alltid har likt litt drama, så lenge det kommer i stein og bronse i stedet for paljetter. Derfra er den mest givende svingen mot Via Malpighi, hvor Giovan Battista Bossi plasserte to Liberty-mesterverk nesten vegg i vegg: Casa Galimberti på nummer 3, med malte keramiske figurer og klatreplanter, og Casa Guazzoni på nummer 12, med smijernsbalkonger og utskåret sement. Du trenger ikke billett. Du trenger bare tid og en nakke som kan vippe oppover uten skam.

Det som gjør denne strekningen så milanesisk, er måten arkitekturen deler gaten med hverdagslivet. En kvinne med handleposer stopper opp under en fasade som en gang sjokkerte byen; en budbringer lener scooteren mot en vegg som hører hjemme i en designhistoriebok. Porta Venezia fryser seg ikke for beundrende blikk. Det fortsetter å bevege seg, og det er poenget.

Hvor du kan spise og drikke

Distriktets mest overbevisende argument er middag. På Via Melzo har Warsà på nummer 16 servert eritreisk mat i rundt tre tiår, og det forblir et av de stedene hvor rommet forteller deg nøyaktig hva slags måltid du er i for før den første tallerkenen lander. Husets spesialitet er zighinì, en krydret kjøttgryte servert på felles injera, det svampaktige brødet som fungerer både som tallerken og bestikk. Du spiser med hendene, som du bør, og hele greia har den betryggende ærligheten til et måltid som ikke har tid til teater. Det er rett og slett godt, og det vet det.

Noen dører unna jobber Adulis på Via Melzo 24 med samme tradisjon og en sterk vegetar- og vegansk meny, noe som er nyttig hvis du er den typen reisende som liker at et nabolag har plass til hele bordet i stedet for én heroisk appetitt. Rett rundt hjørnet blander Zula på Via Tadino 6 eritreiske retter med en seriøs cocktailliste, noe som gjør det til en av distriktets enkleste overganger fra middag til drink. Det er en veldig Porta Venezia-bevegelse: spis godt, og driv så noen gater unna uten å endre stemning.

Det andre matlandemerket er japansk, og det kommer med historie. Shiro Poporoya på Via Eustachi 17 er den lille disken som introduserte sushi til Milano i 1977, og den fungerer fortsatt som en japansk kolonial med sushibar tilknyttet. Gå for chirashi og legg merke til at dette stedet har gjort jobben lenge før sushi ble et livsstilstilbehør andre steder i byen. Porta Venezia har ingen tålmodighet med sene ankomster som later som de er pionerer.

Til frokost, kaker og den typen aperitivo som starter med bakverksmuler og slutter med en spritz, er Pavè på Via Felice Casati 27 nabolagets bakeri som lokalbefolkningen faktisk står i kø for. Det er et av de stedene som føles mest travelt på alle de riktige tidspunktene, fra morgencroissanter til kveldsdrinker. For kaffe med god samvittighet er Orsonero Coffee på Via Broggi 15 den familiedrevne spesialkaffebaren med roterende singel-origin-filter og ingen espressosnarveier. Den siste detaljen betyr noe. Milano kan være veldig stolt av kafferitualet sitt, og noen ganger veldig lat når det gjelder det. Orsonero er ikke lat.

Hvis du vil ha nabolaget i én sittende, gjør du det slik: kaffe på Orsonero, et bakverk på Pavè, og så lunsj eller middag på Via Melzo. Når du er ferdig, vil distriktets logikk ha gjort seg tydelig. Porta Venezia prøver ikke å være én ting. Det prøver å mate deg godt fra flere retninger samtidig.

Gå ut

Porta Venezia drikker i to registre. Det historiske er Bar Basso på Via Plinio 39, en trepanelt institusjon som knapt har forandret seg siden 1960-tallet. Dette er baren hvor bartender Mirko Stocchetto angivelig helte musserende vin i stedet for gin i 1972 og oppfant Negroni Sbagliato — den «feilaktige» Negroni. Bestill den i baren med de vanlige tilbehørene som peanøtter, oliven og potetgull, og la rommet gjøre resten. Det er en pilegrimsreise, ja, men en god en: den typen du gjør fordi drinken har en historie og rommet fortsatt tror på den.

Det andre registeret er homsebyen, samlet rundt Via Lecco og Via Tadino. Leccomilano er ankermannen, med aperitivo, DJ-sett og drag-karaoke, mens Mono Bar, et par skritt unna, har vært et samfunnsfixtur i over tjue år. På varme helger blir fortauene rundt disse gatene til en utendørsfest: drinker i hånden, heterofile og homofile blandet sammen, byen som gjør det den gjør best når den slutter å late som om den er reservert. Det er et av de vennligste miljøene i Milano, og et av de minst interesserte i forestilling for sin egen skyld.

For en cocktail med mindre støy og mer konsentrasjon, dra til Nottingham Forest på Viale Piave 1. Det er lite, fullpakket med gjenstander og lenge rangert blant verdens beste, noe som høres ut som påstander barer kommer med når de har gått tom for sjarm. Her er det sant nok til å bety noe. Kom tidlig, og ikke ta med en stor gruppe. Rommet vil ikke tilgi deg, og ærlig talt burde det heller ikke.

Ting å gjøre / hva du kan se

Porta Venezias grønne hjerte er Giardini Pubblici Indro Montanelli, Milanos eldste offentlige park, anlagt i 1784. Det er en engelsk stil med innsjøer, plener og gamle trær, gratis og alltid åpen, og det gir distriktet en nødvendig pauseknapp. Familier passerer, løpere krysser gresset, og byens støy tynnes ut litt mellom stammene. Milano har ikke mange steder som lar deg puste uten å forlate sentrum. Dette er et av dem.

Inne i parken er Museo Civico di Storia Naturale på Corso Venezia 55 et storslått ny-romansk naturhistorisk museum med dinosaurskjeletter og en av Europas største geologisamlinger. Det er åpent tirsdag til søndag fra 09:00 til 17:30, og billetter koster rundt €5, noe som er nesten uanstendig rimelig for omfanget av det du får. Litt lenger borte holder Civico Planetario Ulrico Hoepli på Corso Venezia 57 en sjarmerende retrokuppel fra 1929 og kjører planlagte himmelshow snarere enn faste åpningstider. Det er også veldig Milano: byen liker en timeplan, men den liker litt seremoni rundt den.

For noe merkeligere og roligere, gå vest for Corso Venezia inn i det såkalte Stillhetens Kvartal. Her holder Villa Invernizzi på Via Cappuccini 3 en liten flokk rosa flamingoer i sin private hage. Du kan ikke gå inn, men du kan se på dem gjennom gjerdet, og det slutter aldri å være surrealistisk. Der er de: ekte flamingoer, midt i Milano, som om noen hadde forlagt et tropisk postkort og byen hadde bestemt seg for å beholde det.

Ikke langt unna er Villa Necchi Campiglio på Via Mozart 14 en modernistisk herskapsvilla fra 1930-tallet med et av Milanos første private svømmebasseng, nå drevet av FAI-kulturarven. Det er åpent onsdag til søndag og koster omtrent €15, og det forblir et av de stedene hvor arkitektur og hjemmeliv føles uhyggelig nært. Huset er elegant uten å være frosset, noe som er vanskeligere å oppnå enn Milanos polerte distrikter vanligvis innrømmer.

Det nyere motstykket er Fondazione Luigi Rovati på Corso Venezia 52, et slående museum som slynger etruskiske antikviteter inn i samtidskunst i et underjordisk galleri. Den blandingen gir perfekt mening her. Porta Venezia har alltid foretrukket usannsynlige par fremfor ryddige kategorier.

{{ATTRAKSJONER}}

Shopping og markeder

Hvis Porta Venezia har en kommersiell ryggrad, er det Corso Buenos Aires, den lengste handlegaten i Milano og en av de travleste i Europa. Dette er ikke stedet du kommer for ærbødig vindusshopping. Det er high street Milano: Zara, Mango, OVS, Sephora, sportsklær, sko, og en nesten kontinuerlig rekke praktisk detaljhandel nordover fra Piazza Oberdan. Tempoet er raskt, folkemengdene er ekte, og hele greia er forfriskende uromantisk på beste måte. Hvis du glemte noe, eller bare trenger å erstatte det byen allerede har slitt ut av deg, er dette stedet du gjør det.

Kryss tilbake mot Corso Venezia, og stemningen endrer seg. Bulevardet på den vestlige flanken er ren eleganse og Liberty-fasader, bedre for vindusshopping enn Corso og mer tilgivende for en langsom spasertur. Sidegatene — Via Tadino, Via Melzo, Via Malpighi — skjuler uavhengige bokhandlere, delikatesseforretninger, kaffebrennere og små designledede butikker som belønner en skikkelig runde mellom måltidene. Dette er ikke et markedsdistrikt, men det er et nyttig et, og kontrasten mellom de to store gatene sier alt om Porta Venezia. Den ene aksen er frekk og funksjonell; den andre er raffinert og stille stolt. Nabolaget nekter å velge.

Hvor du kan bo i Porta Venezia

Porta Venezia er en av de smarteste sentrale basene i Milano for prisen, forutsatt at du velger gaten din med litt omhu. Hvis du vil ha natteliv og mat rett utenfor døren, bør du bo rundt Via Lecco, Via Melzo og Via Tadino. Da er du bare noen skritt fra de eritreiske restaurantene og homsebyen, og to minutter fra M1, men du må regne med litt bråk i helgene. Det er avveiningen, og den er rimelig hvis du planlegger å være ute i stedet for å legge deg tidlig.

For ro og prakt er gatene utenfor Corso Venezia og mot Via Mozart et bedre valg. Dette er Liberty Silence Quarter, hvor bygningene er vakre og kveldene roligere. Langs Corso Buenos Aires finner du det største utvalget av hoteller og den enkleste transporten, men dette er også den travleste og minst atmosfæriske stripen i distriktet. Generelt er prisene i mellomklassen, og verdien er bedre enn Duomo eller Brera for en sammenlignbar sentral beliggenhet. Enda viktigere: du føler fortsatt at du bor i et nabolag, ikke i en turistfelle.

Transport

Porta Venezia er usedvanlig godt forbundet, noe som er en av grunnene til at det fungerer så bra som base. M1 rød linje stopper ved Porta Venezia, under Corso Buenos Aires, og ved Palestro, med Lima like nord for. Duomo er omtrent fem minutter unna med metro uten bytte, eller omtrent 20–25 minutters gange rett ned Corso Venezia. Over bakken går trikk 5, 9 og 33, samt flere busslinjer, hyppig. Distriktet er flatt og svært gangvennlig fra ende til ende, noe som betyr at den beste transporten ofte er dine egne ben.

Det er også en Porta Venezia jernbanestasjon på den forstadsbaserte Passante-linjen. Når det gjelder flyplasser, tar det omtrent én time til Malpensa med tog via Milano Centrale eller Cadorna, og betydelig kortere til Linate, som er tilgjengelig via M4-metroen. Med andre ord: enkelt nok å ankomme, enkelt nok å dra, og enkelt nok å fortsette å vandre rundt når du først er her.

Porta Venezia belønner den reisende som liker at en by motsier seg selv offentlig. Det gir deg jugendfasader og homobarer, flamingoer og hurtigmote, injera og sushi, en park anlagt i 1784 og en cocktail født av en feil. Milano kan være streng med sitt image. Dette distriktet er ikke det. Det er åpent, blandet, og akkurat ustyrlig nok til å føles levende.