NoLo starter, passende nok, med en spøk som løp løpsk. I 2012 bestemte tre arkitekter seg for å merke gatenettet nord for Piazzale Loreto slik New York hadde merket SoHo, og navnet ble hengende. I dag, om du står på Piazza Morbegno med et glass noe uklart og kaldt, kan du fortsatt kjenne spøken i det: et nabolag som en gang bare var en oversett del av Via Padova og Viale Monza, har nå en etikett, et rykte, og på varme kvelder en folkemengde som okkuperer fortauet som om det var en privat terrasse.
Hva NoLo er kjent for
NoLo er Milano med oppbrettede ermer. Det er trikkeskinner og halal-slaktere, telefonreparasjonsverksteder og pengeoverføringskontorer, et distrikt hvor hverdagsøkonomien aldri forsvant, selv etter at barene og osteriaene kom for å gjøre det moderne. Den spenningen er poenget. Stedet omtales som Milanos uavhengige, samfunnsdrevne svar på Berlin, men den sammenligningen kommer bare så langt. NoLo er mindre polert, mer praktisk, og mer opptatt av å bli levd i enn beundret.
Dets virkelige identitet kommer fra blandingen. Dette er et av byens mest etnisk varierte hjørner, med langvarige egyptiske, eritreiske, kinesiske, bangladeshiske og latinamerikanske samfunn som formet maten og gatelivet lenge før det kreative publikum dukket opp. På en enkelt blokk av Via Padova kan du høre et dusin språk, fange lukten av stekende koshari som dukker ut fra en dør og injera fra en annen, og noen skritt senere bestille en spesialkaffe med et rett ansikt. Gaten kan se røff ut i kantene. Lokalbefolkningen vil fortelle deg det selv, vanligvis uten å ta pause for å understreke poenget. Men nabolagets fellesskapsstrek er ikke dekorativt. Beboerne driver en sosialgateforening, veggene er dekket av veggmalerier og skoddermaler, og sommerkonserter ved Martesana-kanalen trekker fullt hus fordi folk faktisk går.
Piazza Morbegno er torget som forklarer alt. Det er shabby, trekantet og uberørt av storslåtthet, noe som i Milano nesten er en politisk holdning. Drikkende koloniserer fortauet de fleste kvelder, og ingen ser ut til å protestere. Det føles mindre som et reisemål enn et rom som nabolaget har åpnet opp for seg selv.
Hvor du skal spise og drikke
Dette er grunnen til at folk krysser byen. Nolo's mat er ikke én historie, men flere, og den beste måten å lese nabolaget på er å spise deg gjennom lagene. Start med den gamle garde på Trattoria da Abele på Via Temperanza, en ordentlig milanesisk trattoria hvor menyen skifter nattlig og alltid inkluderer tre risottoer – en kjøtt, en fisk, en grønnsak – ved siden av torskestuing og saktekokt kjøtt. Det er trøst i den slags disiplin. Ingen teater, ingen laminerte manifester, bare byens hjemmelagde matlaging utført med nok selvtillit til å la ingrediensene snakke.
Så er det Manna på Piazzale Governo Provvisorio, som er nabolagets mest ambisiøse kjøkken og vet det. Kokken Matteo Fronduti driver en Michelin-guide-liste restaurant med en cocktailbar ved døren, og smaksmenyene starter rundt €76. Den indrekte tunge «Porcherie» er ikke en beskjeden tittel; det er en erklæring. Manna er der NoLo viser at det kan gjøre mer enn billig og muntert, selv om stemningen her er mindre rødt teppe enn seriøs appetitt.
For en mer taktil type glede er Silvano – vini e cibi al banco på Piazza Morbegno stedet å stå albue-til-albue ved en 14 meter lang disk og spise det som kommer ut av en gammel bakerovn. Det er ingen komfyrer. Det alene sier nok om rommets temperament. Eks-Ratanà-kokken Cesare Battisti har bygget noe som føles delvis osteria, delvis vindisk, med naturvin til rettferdige priser og en meny som holder beina på jorden.
Den flerkulturelle matlagingen er likevel sjelen. Le Nove Scodelle på Viale Monza serverer ni boller med skikkelig krydret sichuanmat, inkludert hånddratt nudler og dumplings, og gjør det til priser som fortsatt føles nesten på tross demokratiske. El Dogo på Via Nicola D’Apulia gir nabolaget et argentinsk motpunkt med empanadas og choripán. Og langs Via Padova blir byens daglige migrasjoner til middag: egyptisk koshari for €5–8, eritreiske injera-tallerkener for €8–13, mat som er billig uten å føles kompromittert.
For morgener som nekter å bli stressende, er Tipografia Alimentare på Via Dolomiti en plantefylt bistro nær Martesana der steinkvernet surdeig, maritozzi og helgebriocher kommer med naturvin og spesialkaffe. Det er den typen sted som gjør en langsom frokost til en borgerplikt.
Gå ut
NoLo driver ikke natteliv med mye interesse for rødt teppe eller flaske-service. Kveldene tilhører fortau, bakrom og barer som kjenner naboene. Ghe Pensi M.I. på Piazza Morbegno er nabolagets bankende hjerte: elleve tappekraner, fylte sandwicher, kalde skjærefjøler, aperitivo rundt €6–8, og en folkemengde som pålitelig flyter utenfor. Det har også stand-up komedie og DJ-kvelder i bakrommet, noe som er akkurat den rette ambisjonen for et sted som forstår sin egen skala. På varme kvelder blir torget en utendørsfest, og hele scenen føles herlig umerket til tross for navnet utenfor døren.
Enoteca La Botte Fatale på Via Giacosa er en annen type magnet. Den franske eieren skjenker hjemmelaget rød, hvit og rosé rett fra ståltanker for omtrent €3, noe som er den typen setning som ville hørtes ut som en utfordring andre steder i Milano. Her høres det bare normalt ut. Frontvinduet er et lite galleri som heter Spazio Bidet, mandagsjamsessioner finner sted, helge-DJer finner sted, og stedet fungerer like mye som et lytterom som en bar. Det er et av de rommene der vinen er en del av lydsporet.
Salumeria del Design på Via Cecilio Stazio bringer en mer stilt versjon av den samme instinkten, med vintage-butikkinteriør, signaturcocktailer og seriøse charcuteri-fat. Og når været er riktig, flytter handlingen seg til Cascina Martesana, en tidligere gårdshytte på kanalen ved Via Bertelli som arrangerer romstore indie-konserter i sin hagebar hele sesongen. Et årlig medlemskort på €10 gir deg adgang. Den detaljen betyr noe: Nolo's natteliv handler ikke om eksklusivitet, men om å høre til.
Ting å gjøre / hva du skal se
Det beste å gjøre i NoLo er å gå. Ikke fordi det er den høflige tingen å si om et nabolag, men fordi stedet avslører seg ordentlig kun på gatenivå. Gå ned Via Padova og la distriktet vise deg sitt vanlige liv: halal-slaktere, eritreiske bakerier, pengeoverføringskontorer, en spesialkaffedisk, så et skoddermaleri, så en annen butikk som ser ut som den har vært der for alltid. Dette er ikke en kuratert promenade. Det er et fungerende rutenett, og det er nettopp derfor det belønner oppmerksomhet.
I distriktets grønne sentrum ligger Parco Trotter, en uvanlig park mellom Via Padova og Via Giacosa bygget på en tidligere hesteveddeløpsbane som drev fra 1906 til 1924. Den gamle racerbanen er fortsatt synlig som parkens hovedallé, noe som gir selv en enkel spasertur en svakt spøkelsesaktig geometri. Området huser også de historiske Casa del Sole skolepaviljongene – barnestore hytter opprinnelig bygget for barn i faresonen for tuberkulose, og fortsatt en fungerende skole i dag. Det er en av de Milano-detaljene som høres oppdiktet ut til du står der og ser det selv. Parken er lokal i beste forstand: lekeplasser, skyggefulle stier, familier, hundeeiere, ingen forestilling.
Cinema Beltrade på Via Nino Oxilia er en annen utmerket grunn til å dvele. Det er en av Milanos første kinoer dedikert til originalspråklige filmer, med fem til syv visninger om dagen av uavhengige filmer og dokumentarer, alt inne i en tidligere kirke med røde fløyelsseter. Det er noe behagelig uslående ved den ombyggingen; det føles som NoLo i miniatyr, der et seriøst rom tas i bruk igjen uten å skrubbe av særpreget.
Like mot øst tilbyr Naviglio Martesana nabolagets roligste time. Kanalstien er flat, frodig og laget for sykling og gåing ut av byen. Det er motstykket til tettheten på Via Padova: vann, trær, litt pusterom. Hvis du vil ha de klassiske severdighetene, er Duomo bare ti minutter unna med metro. NoLo prøver ikke å erstatte Milanos sentrum. Det gir deg bare en bedre unnskyldning for ikke å haste dit.
{{ATTRACTIONS}}
Shopping
NoLo shopper slik det spiser: lokalt, billig og med karakter. Stedet å starte er Mercato Comunale Coperto di Viale Monza, også kjent som Mercato Crespi, på Viale Monza 54. Det er et av de eldste nabolagsmarkedene i Milano, og dets tønnehvelvede tak gir det akkurat nok arkitektonisk verdighet til å minne deg om at daglig handel fortsatt kan ha litt teater. Etter renovering har det beholdt sin jordnære blanding av hesteslaktere, grønnsakshandlere og sør-italienske boder, og inni finner du La Taverna dei Terroni, den elskede osteriaen som serverer orecchiette, cavatelli og blåskjellstuing. Den kombinasjonen – marked pluss skikkelig lunsj – er vanskelig å slå.
Utover det er nabolaget mer som å titte-i-går enn bestemmelsessted-shopping. Via Padova og omkringliggende gater er fulle av etniske dagligvarebutikker, kryddersjapper, halal-slaktere og pengeoverføringskontorer som utgjør distriktets daglige vev, ved siden av en håndfull små uavhengige designstudier, bruktbutikker og plate-relaterte steder som fulgte det kreative publikumet. Kom for markedet og teksturen, ikke for etikettene. Flaggskipbutikkene er andre steder, og de kan ærlig talt bli der.
Hvor du skal bo i NoLo
NoLo gir mening hvis du vil ha lokalt liv og lavere priser heller enn polering. Det er ingen store hoteller her; overnattingsmulighetene er gjestehus, B&B og leilighetsutleie, og avveiningen er enkel: mindre glans, mer nabolag. Det passer vanligvis de som ender opp her.
Det beste stedet er den roligere, godt forbundne strekningen rundt Pasteur og toppen av Viale Monza nær Loreto, hvor du er nær metroen, nær barene og generelt i den mest komfortable lommen etter mørkets frembrudd. Gater rundt Piazza Morbegno plasserer deg midt i nattelivet, som er livlig men kan være støyende i helgene. Lenger inn på Via Padova er rommene billigere og gatelivet føles mer umiddelbart, men kantene er tøffere, så velg blokken med åpne øyne. Uansett hvor du bor, er du fortsatt bare omtrent ti minutter fra Duomo med metro, noe som er den stille grunnen til at det fungerer å bo her.
{{HOTELS}}
Transport
NoLo er et av Milanos best forbundne ytre nabolag, og det er en stor del av appellen. Den sørlige inngangsporten er Loreto, et viktig knutepunkt mellom M1 rød og M2 grønn linje. Derfra går M1 rett opp gjennom distriktet, med stopp på Pasteur, Rovereto og Turro, så du er sjelden mer enn fem minutters gange fra en stasjon. Milano Centrale og Porta Garibaldi er begge et kort hopp unna, noe som gjør ankomst og avreise smertefritt.
Over bakken slynger trikk- og busslinjer seg langs Viale Monza og Via Padova, og hele området er flatt og svært gangbart. Det betyr mer enn det høres ut som. NoLo er et nabolag du forstår ved å krysse det, ikke ved å beundre det fra en taxirute. Hvis du ønsker en grønnere, lengre rute, forbinder sykkelstien langs Naviglio Martesana på østsiden deg med de nordlige forstedene og videre. For flyplassene har Milano Centrale Malpensa Express og hyppige busser til Linate, Malpensa og Bergamo, så selv logistikken forblir på rimelig vis ordinær.
NoLo er ikke Milanos polerte ansikt, og det er nettopp derfor det fungerer. Det har grus, prislapper som fortsatt gir mening, og nok kulturell energi til at barene, veggmaleriene og markedene ikke føles som en markedsføringsøvelse. Nabolaget er midt i en transformasjon og vet det. Den ærligheten er en del av sjarmen.