Chaque octobre, Milan échange son vernis de la fashion week pour quelque chose de plus paisible : la fumée des châtaignes qui flotte près de Cordusio, les ginkgos qui déposent leur or le long d'une avenue vieille de deux siècles, et une ville qui, après un août passé à l'intérieur, retourne au-dehors sans grande cérémonie. Ce n'est pas le Milan des podiums et des showrooms — c'est le Milan des bancs de parc, des cornets de papier de châtaignes grillées et d'une lumière d'automne basse qui transforme les douves du Castello en cuivre à la mi-novembre. Le rite se répète chaque année et récompense quiconque est prêt à marcher plutôt qu'à faire du shopping.
Là où la couleur commence : les Giardini Pubblici et les douves du château
Le plus ancien parc public de la ville, les Giardini Pubblici Indro Montanelli (Porta Venezia), a ouvert en 1784 selon un dessin de Giuseppe Piermarini — le même architecte néoclassique qui a conçu La Scala — et a été aménagé dans le style du jardin paysager anglais, encore une nouveauté en Italie à l'époque. Il demeure l'endroit le plus fiable pour voir Milan se transformer : sa longue avenue de ginkgos est le spot d'automne le plus célèbre de la ville, les arbres laissant tomber un tapis de feuilles jaunes en éventail qui atteint généralement son apogée pendant la deuxième quinzaine de novembre. C'est un véritable jardin public — sans billet, sans contrôle d'entrée, des groupes de toute taille peuvent y entrer librement — bien que le musée d'histoire naturelle et le planétarium à l'intérieur soient soumis à un droit d'entrée séparé si vous souhaitez transformer la promenade en demi-journée. Allez-y tôt en semaine pour l'avenue des ginkgos sans la foule des photographes ; allez-y un dimanche après-midi pour voir comment les Milanais utilisent réellement le parc, ce qui est la manière la plus honnête de le voir.
À environ vingt minutes de marche au sud-ouest, à la lisière de la même ceinture verte, les Cortili e Fossato del Castello Sforzesco (Castello) offrent une texture plus ancienne et plus rude de l'automne : les douves du quinzième siècle qui entourent la forteresse Sforza — reconstruites autour de la tour Filarete et abritant à l'intérieur l'une des rares pièces décorées sous la direction de Léonard de Vinci — dont les berges passent lentement du vert à la rouille en octobre et novembre. Les cours et le bord des douves sont gratuits et se prêtent bien aux groupes ; les groupes scolaires et les tours organisés les traversent constamment. Les musées à l'intérieur du château, en revanche, exigent une réservation de groupe à l'avance. C'est une image de saison sous-exploitée : la plupart des visiteurs photographient la façade en briques du château et manquent le lierre qui vire au rouge à ses pieds.
Le contrepoint moderne : Parco Biblioteca degli Alberi
Si Montanelli est le parc du dix-neuvième siècle de Milan, le Parco Biblioteca degli Alberi (Porta Nuova) — généralement abrégé en BAM — est celui du vingt-et-unième, et le contraste est l'intérêt de visiter les deux le même jour. La plantation, conçue selon une logique de vieille forêt avec des anneaux concentriques denses plutôt que des pelouses ouvertes, se trouve directement sous les tours de verre de la revalorisation de Porta Nuova et les balcons plantés du Bosco Verticale, de sorte que la couleur d'automne se détache sur la ligne d'horizon plutôt que sur le ciel — un Milan nouveau construit littéralement autour d'un bois à l'ancienne. C'est un espace non clôturé, ouvert 24 heures sur 24, ce qui en fait l'étape la plus flexible de cette liste pour un groupe au calendrier imprévisible, et l'entrée est gratuite. Venez au crépuscule si l'itinéraire le permet : l'éclairage du parc a été conçu précisément pour cette heure-là, et des branches qui virent découpées sur des tours éclairées font une meilleure photo que tout ce qu'on peut prendre à midi.
Un vrai bois, pas loin du Duomo
Pour les lecteurs qui veulent davantage qu'un jardin municipal paysager, Milan conserve trois échappatoires à ses abords.
Le Parco Nord Milano (qui s'étend le long de la limite nord de la ville jusqu'à Sesto San Giovanni et Bresso) est la véritable option de fin d'automne — des centaines d'hectares de bois et de zones humides régénérés plutôt qu'un jardin paysager, récupérés sur d'anciennes terres industrielles et agricoles au cours de quatre décennies. Des visites guidées de la nature sont réservables par l'intermédiaire du centre d'accueil Cascina Centro Parco si un naturaliste est plus utile qu'une carte. C'est gratuit, entièrement ouvert et conçu pour les groupes.
Le Boscoincittà, à la limite ouest, près de San Siro, est plus ancien et plus sauvage encore — le plus ancien projet de reforestation urbaine de Milan, actif en continu depuis 1974, et volontairement le moins entretenu de cette liste : des sentiers qui donnent l'impression d'être à la campagne plutôt qu'au parc, des terres de pâturage et une atmosphère de ferme en activité que les parcs centraux mieux tenus n'ont pas. La Cascina San Romano, la ferme en son centre, possède une cour couverte qui peut être réservée pour des rassemblements de groupe, ce qui en fait une étape pratique pour un déjeuner d'automne autant que pour une marche.
L'Idroscalo di Milano, en direction de Linate sur le côté est, est le substitut de Milan à la mer — un ancien bassin d'entraînement d'hydravions transformé en un long lac artificiel bordé de plages et de clubs de sports nautiques. Il mérite d'être inclus pour quiconque veut de l'eau aux côtés des feuillages, mais soyez réaliste sur le calendrier : la plupart des clubs de plage et des locations de sports nautiques ferment pour la saison à partir d'octobre, donc à la fin de l'automne c'est une promenade au bord du lac plus calme et plus contemplative que ne le suggèrent les cartes postales d'été. L'entrée est gratuite et cela se prête facilement à un groupe important.
Des petits jardins à chercher
Entre les grands parcs, Milan cache trois jardins plus petits qui récompensent plus un lecteur lent qu'une visite de groupe rapide.
Le Giardino della Guastalla, près de l'Università degli Studi au sud-est du centre, est un petit jardin baroque clos — fondé en 1555 par la comtesse de Guastalla pour les dépendances d'un pensionnat de jeunes filles, et le plus ancien jardin de Milan après le parc Montanelli lui-même. Il est gratuit et ouvert à tous, mais l'intimité est précisément ce qui compte : gardez le groupe à deux ou trois, ou le calme clos qui rend le détour valable est immédiatement perdu.
L'Orto Botanico di Brera se situe dans le quartier des galeries de Milan, un jardin botanique clos fondé en 1774 sous la domination autrichienne et rattaché au Palazzo di Brera, que la plupart des visiteurs de la galerie d'art voisine ne remarquent jamais. L'entrée est gratuite, et des visites guidées pour groupes peuvent être organisées sur demande, ce qui en fait un ajout facile à une matinée à la Brera plutôt qu'une destination en soi — d'abord la galerie, ensuite le jardin, vingt minutes de calme parmi les arbres de collection avant le prochain rendez-vous.
Le Parco Papa Giovanni Paolo II, au sud du centre en direction de Porta Ticinese, est encore appelé Parco delle Basiliche par la plupart des Milanais, et il est utile de connaître les deux noms quand on demande son chemin. Le parc serpente entre les basiliques romaines et médiévales de la ville, de sorte que la promenade d'automne se double d'une leçon d'histoire en plein air sur les strates sous la ville moderne. C'est un parc public entièrement ouvert, gratuit, qui accueille les groupes sans aucune réservation.
La vue : Parco di Monte Stella
Le Parco di Monte Stella, dans le district QT8 au nord-ouest du centre, est une colline construite presque entièrement de gravats des bâtiments milanais bombardés après la Seconde Guerre mondiale, aménagée sous l'architecte Piero Bottoni dans le cadre de l'expérience de logement de l'après-guerre QT8 — un paysage comme histoire du design plutôt que comme nature. C'est le meilleur point de vue de cette liste pour le coucher de soleil et la ligne d'horizon, avec un feuillage d'automne étalé en dessous plutôt qu'autour de vous, et c'est gratuit et populaire auprès des joggeurs toute l'année. Cela convient à un couple ou à un petit groupe heureux de grimper ; les sentiers ne sont pas vraiment difficiles, mais la pente en fait un mauvais choix pour un grand tour à mobilité mixte. Envoyez les paires et les petits groupes ici, et gardez les sorties de grands groupes dans les parcs plats.
Le rituel : châtaignes, apéritif et le rythme de la saison
Aucun récit de l'automne milanais n'est complet sans la nourriture qu'il produit, et ici le morceau se déroule sur trois registres très différents.
Le Bar Bianco, le café-bar à l'intérieur des Giardini Pubblici, est l'endroit pour s'asseoir dans le feuillage plutôt que de le traverser — une grande terrasse en plein air sous la même canopée de ginkgos, qui accepte les passants et les groupes sans politique de porte formelle. Un café coûte environ 2 € ; un apéritif, environ 10–14 €, achète un spritz et ce genre d'heure sans hâte à laquelle l'avenue est faite. C'est, de loin, l'étape obligatoire de cet itinéraire.
El Castegnatt — les rôtisseurs de châtaignes milanais — sont le rituel autour duquel toute la saison s'organise : des vendeurs de rue, i castegnatt, titulaires de licence de la commune, qui reviennent chaque année d'octobre à décembre autour du Duomo, de Cordusio et du tronçon San Babila–Cairoli. Ils ne se réservent pas, aucune réservation n'est nécessaire ni possible, un cornet de papier de châtaignes grillées coûte environ 4 à 6 €, et ils s'intègrent naturellement à tout itinéraire de marche dans le centre, sans nécessiter d'aller exprès. Achetez au chariot qui a la plus longue file de clients locaux, pas de touristes — c'est le signal de qualité le plus fiable qui soit.
Giovanni Galli, une petite confiserie du centre de Milan qui fabrique des marrons glacés depuis 1911, est l'équivalent artisanal et réfléchi de la charrette de rue — des marrons confits puis glacés un à un, plutôt que grillés, vendus à la pièce à environ 50 à 60 € le kilo. C'est une boutique où l'on flâne à deux ou en petit groupe, plutôt qu'un arrêt pour une grande bande ; il n'y a pas de place pour cela, et l'intérêt de la visite réside dans le soin apporté à la fabrication, non dans la rapidité de la transaction. Pour une première visite, achetez une petite boîte plutôt qu'une grande — le prix est assez élevé pour que vous ayez envie de savoir si vous aimez avant d'en acheter plus.
Y aller, timing et budget
Le métro et le tramway de Milan desservent tous les parcs de cette liste, et aucun ne nécessite de voiture. La M1 (ligne rouge) s'arrête à Palestro ou Porta Venezia pour les Giardini Pubblici, et à Cairoli ou Cadorna pour le Castello ; la M2 (ligne verte) à Garibaldi vous place à quelques pas du BAM. Parco Nord et Boscoincittà se trouvent plus loin et sont mieux accessibles en combinant métro et tramway ou bus depuis le centre — prévoyez plutôt quarante minutes porte à porte, plutôt que de les traiter comme une étape rapide. L'Idroscalo est plus facile à atteindre en bus du côté de Linate ; ce n'est pas une balade improvisée depuis le centre.
Le liquide n'est que rarement nécessaire — Milan fonctionne presque partout au sans contact, y compris sur la plupart des charrettes de marrons — mais il vaut toujours la peine d'avoir une ou deux petites coupures pour les vendeurs plus âgés qui n'ont pas encore basculé, et pour les guichets de jardins dont les terminaux de carte peuvent être lents un matin froid.
Concernant le timing, la couleur elle-même dure plus tard que bien des visiteurs ne le pensent : l'allée de ginkgos de Montanelli atteint généralement son apogée dans la seconde moitié de novembre plutôt qu'en octobre, et les plantations mixtes du BAM peuvent garder leurs couleurs jusqu'au début décembre lors d'une année douce. Octobre est la saison des marrons et le temps est agréable pour marche, mais les parcs sont souvent encore très verts ; de fin octobre à novembre, c'est la période idéale où les deux fils — le feuillage et les charrettes de marrons — sont à l'œuvre en même temps. Emportez un manteau, de toute façon : l'automne milanais est humide et gris aussi souvent que doré, et chaque parc de cette liste se photographie nettement mieux sous une lumière basse et claire que sous les nuages.
Prévoyez près de rien pour la journée, hormis la nourriture, puisque tous ces parcs sont gratuits — le vrai coût réside dans un café, un apéritif et un cornet de marrons, environ 20 à 30 € par personne pour une journée complète en plein air, et davantage si les marrons glacés de Giovanni Galli finissent dans votre sac. Pour rester quelques jours plutôt que de caser tout cela dans un après-midi, commencez par une recherche d'hôtels à Milan ; pour le reste de ce que la ville fait bien au-delà de ses parcs, le guide de Milan le couvre.
